Ереван. Часть 1: парк Ахтанак и пейзаж с Араратом (60 фото)
Категория: Красивые города, окресности
7 апреля 2020
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/32b707c77728f29fe5643ae9ec939521.jpg)
Неухоженный и суматошный, мне Ереван не понравился. И всё же провёл я здесь три недели, а материала набрал на 12 постов - столицы не бывают неинтересными, а тем более столицы столь древних и самобытных стран. Начну рассказ с района выше Парка Победы (Ахтанак), где мы жили, любуясь роскошными видами из окна: Ереван "на ладонях Арарата" - пожалуй самый красиво расположенный город бывшего СССР после Петропавловска-Камчатского...
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/7691e3efddab6978843ba8f38b7e23cf.jpg)
Армения - страна маленькая, но древностями перенасыщенная, и ещё на этапе подготовки к путешествию я понял, что столицу можно сделать своей "базой" хоть на пару недель активных разъездов - в радиусе дневной вылазки из Еревана стоят показанные в прошлых частях Звартноц и Вагаршапат, Акналич и Сардарапат, Хор-Вирап и Мецамор, Талин и Аруч, Гарни и Гегард и пока ещё не показанные Аштарак с округой, Севан и Норатус, а ещё до кучи Гюмри, Анипемза, Спитак, Арени, Ехегнадзор и Ехегис, которые в итоге я вплёл в более дальние маршруты. Перспектива жить две недели и праздновать своё 33-летие в гостинице мне нисколечко не улыбалась, и я впервые в практике своих весьма динамичных путешествий решил снять квартиру через airbnb. После нескольких вариантов и весьма привередливых диалогов я выбрал квартиру на Норкском плато у хозяйки Нины, и вот рано утром хитроватый носатый таксист привёз меня из аэропорта к подножью вот этой многоэтажки в глубине дворов:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/8f25bb1cd0465d7a248f29192913e357.jpg)
Я много слышал о развале ЖКХ в Армении, но в общем подъезд дома в непарадном районе столицы оказался вполне обыкновенным. Стены его были потёртыми, лифт - стареньким и советским, и лишь счётчики в хитросплетениях проводов блестели новизной. На первом этаже по вечерам не всегда горела лампочка, но зато пол был в меру чист, стены - не исписаны, и никакие запахи не били в нос на входе. Главным, пожалуй, отличием ереванской многоэтажки от многоэтажек российских городов была непривычная тишина - мы не видели соседей, почти не встречали людей на лестнице, да и оставленный лифт мог никуда не уехать даже за 10-15 минут. Официально постсоветский Ереван ужался процентов на 10, с 1200 тыс. жителей в 1989 году, но сдаётся мне, фактически его населения ещё меньше.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/e97963a706669c0721682f122d688b83.jpg)
Хозяйка Нина с супругом показали мне квартиру, оказавшуюся очень уютной "однушкой" со всеми удобствами. В том числе - застеклённым балконом, который я быстренько приспособил под свой кабинет. И вот какой вид нам с этого балкона открывался:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/c677e706323a336309622062edeb2543.jpg)
Ереван словно специально построен так, чтобы из него было лучше всего любоваться Араратом. По прямой от центра города до вершины горы около 40 километров, и ещё по Средней Азии я помнил, что именно с такого расстояние высокие горы смотрятся лучше всего: достаточно близко, чтобы не уходить за горизонт, но достаточно далеко, чтобы стоять "в полный рост", не прячась за своими подножьями. Две вершины хребта Айкаканпар - величественный Большой Арарат (5165м) и изящный Малый Арарат (3896м), - именно отсюда лучше всего смотрятся в паре, соотносясь каким-то подобием "золотого сечения". Ну а сам Ереван расположился на противоположной стороне долины, правильным амфитеатром на отрогах Гегамского хребта, и Норкское плато - лучшая в этом амфитеатре трибуна.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/c5e71470c4405a34b1e38c33c9468f34.jpg)
И каждый день мы начинали и заканчивали созерцанием библейской горы.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/a606d1bb5b9848a471f0d1ae1e68d120.jpg)
Ну а поселиться в многоэтажке с таким видом было очень правильной идеей - провести в Армении пару недель, так и не увидев Арарата случалось не только Николаю II, но и многим лично знакомым мне путешественникам. Масис, как называют Арарат сами армяне, часто бывает скрыт тучами:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/d530387f150ade619f5693af6e7a56bf.jpg)
Или едва просматривается сквозь городской смог и испарения пограничного Аракса:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/8e72e3b9860bfe4d1762d0307ab7b1fa.jpg)
Как я понимаю, легче всего хорошую видимость поймать по весне, когда ледяная шапка Арарата ещё тянется вниз до середины склона, но разок за пару недель нам повезло и по осени. Вот первые десять километров до Масиса - город, дальше ещё десяток километров поля Армении, незаметно сменяющиеся полями Турции, или вернее земли Сурмалу, которой никогда не владела Османская империя, но заняла Турецкая республика в 1920 году. Склон Арарата гол и выжжен солнцем, и тёмные пятна на нём - не леса, а поля застывшей лавы, оставшейся от последнего извержения в 1840 году:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/6eddd27952474d4abab91155b43648aa.jpg)
Где-то тут, подо льдом, валяется Ноев Ковчег, и потому иные армяне почитают Ереван старейшим городом мира, который основал на этом месте лично Ной по окончании Всемирного потопа:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/cea24728326be9ddd8dc5ea223c5876e.jpg)
А вот ближайшая к вершине курдская деревенька Енидоган (ранее армянская Ахури) у начала ущелья Святого Якова - лучшего пути наверх. В ноябре мы добирались сюда сами, и по идее оттуда должен быть столь же прекрасно виден Ереван, однако днём после морозного утра котловина оказалась доверху заполнена сизым дымом бесчисленных печек. Монастырь Сурб-Акоп в Ахури за три четверти века до геноцида армян был разрушен извержением, и видимо помня о том, что Арарат всё же вулкан, люди предпочитают не селиться на его склонах - у подножья, ниже Енидогана, есть лишь несколько деревень, а выше и в стороне яркие огни по ночам выдают радиолокационную станцию НАТО.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/466c93b3626306fb9acd19ad2564907c.jpg)
Норкское плато, на котором стоял наш район, нависает над городом хорошо заметной ступенькой, и пара вертикалей на её краю недвусмысленно объясняют, почему этот район известен всем ереванцам как Монумент. Справа над домами торчит 50-метровый обелиск "Возрождённая Армения" (1961-67), заложенный к 40-летию АрмССР, а законченный к 50-летию Революции. Левее в низинке просматривается Ереванское озеро - пруд на протекающей через город реке Раздан, подпёртый хорошо заметной плотиной (1963-66):
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/0a97f00cc43b60f2b37fe9382aaaacce.jpg)
У правой границы кадра выше можно различить минареты, а здесь армяно-турецкая граница просматривается куда отчётливее - вплоть до вышек над поймой Аракса:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/e24fa32a97404582bf91cadcc4c06558.jpg)
Правее и вовсе виднеется Ыгдыр (100 тыс. жителей) - некогда уездный город Эриваньской губернии, ныне ставший центром турецкого ила (уезда). В страшных событиях 1915 года турки до сих пор себя считают пострадавшей стороной, а истребление армян - вынужденной самообороной. На окраине Игдира они соорудили 44-метровый памятник "жертвам геноцида турок" (1995-97), по идее видимый из Еревана. Возможно, это он просматривается вертикальной полоской чуть правее крестовой антенны, но надо понимать, что даже сам Игдир я разглядел лишь на большом зуме.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/82f60f37346e9f67be5c757e83dc44c4.jpg)
Точно так же из Игдира по идее должен просматриваться ереванский памятник жертвам геноцида армян в парке Цицернакаберд (1965-67) высотой те же 44 метра, а вот от нашего окна он был закрыт многоэтажкой. За ней в проёме - натурально, уголок научной фантастики со спорткомплексом имени Демирчана (1983-85) на вершине того же Цицернакаберда и далёким терминалом аэропорта Звартноц (1971) с похожей на лазерную турель бетонной башней:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/96b66cabe51351e1474c084a11e5f855.jpg)
По центру панорамы - ещё один аэропорт "Эребуни", на самом деле более старый: первый рейс отсюда в соседний Тбилиси вылетел в 1938 году. Но Эребуни всегда был совместным военно-гражданским аэропортом, а так как массовая репатриация армян со всего мира в 1950-х годах породила в Ереване множество в рейсов в капстраны, в 1960-х был построен новый, полностью гражданский Звартноц. Эребуни, однако, продолжал работать и даже обзавёлся новым терминалом в 1981 году, но с распадом СССР вдруг оказалось, что даже Звартноц для оставшихся рейсов избыточен. Теперь Эребуни - совместная база ВВС Армении и России:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/3c24826503aca1ca4a2b75c89417c359.jpg)
Центр города, или Кентрон, отсюда практически закрыт краем плато, но в районах юго-восточнее него просматривается пара доминант. Слева это крупнейший в Армянской церкви собор Сурб-Григор (1997-2001), где ныне покоятся мощи её основателя - Григория Просветителя. Справа высоко торчит шпиль железнодорожного вокзала (1956-62), ныне почти опустевшего, но остающегося каким-то образом самым заметным зданием в любой панораме Еревана. А за ним развалины промзоны, в том числе скелеты цехов завода "Наирит" (1933), на которые в лучшие времена приходилось 10-12% мирового производства искусственного каучука. Лишённая богатых месторождений и плодородных долин, АрмССР развивалась как центр обрабатывающей промышленности Закавказья, а потому Ереван неожиданно индустриален, или скорее деиндустриален - бесчисленные машиностроительные и химические заводы, тянущиеся по его окраинам, в большинстве своём давно мертвы.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/e0f6e8d1871b1d381342f7a831a78e90.jpg)
А вот Ереванская ТЭЦ (1963, 550МВт) держится, хоть и грозит ей Мать-Армения мечом. Доминанта левой части панорамы, последняя стоит в Парке Победы, поэтому о ней я ещё расскажу вблизи:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/734a98f2fed4c164d942177628e0621b.jpg)
Ну а слева панораму замыкает Ереванская телебашня (1974-77) на откосе Норкского плато, построенная той же командой украинских инженеров, что и телебашни Киева и Харькова.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/h-17839.jpg)
В ней 311 метров, чуть выше телебашни в Баку, а вес ажурной конструкции всего-то 1900 тонн. Вот только в отличие от большинства бетонных телебашен бывшего СССР, подъём на неё вроде бы не предусмотрен.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/fa53e620d90f93e6438dd4b0e140487a.jpg)
Верхушка телебашни торчит почти на полтора километра над уровнем моря: Ереван стоит на высотах от 800 до 1300 метров, чуть-чуть повыше Алма-Аты. Впрочем, здесь это не так ощущается: если казахская степь лежит немногим выше среднерусских равнин, то для армянских плато километр над уровнем моря - значение практически фоновое.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/371e41917c43f88b13c82e710255b8bf.jpg)
А по вечерам предместья Еревана неизменно покрывались густыми дымками, по осени видать прибавлявшими интенсивности, а с началом заморозков смыкавшимися над долиной.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/f2845a1a96f32831dc1cb30a1489e9ba.jpg)
Помимо балкона в моём распоряжении было ещё и окно, к панораме с прошлых кадров расположенное под прямым углом направо:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/h-17845.jpg)
И из окна я лицезрел российский флаг да загорелых, но светлых солдатиков на плаце. Одной из первых порывавшаяся выйти из СССР, по итогам Карабахской войны Армения обнаружила единственным своим возможным покровителем Россию, а потому теперь буквально нашпигована объектами российской армии. Конкретно это - просто воинская часть, начинавшаяся как школа сержантов Закавказского военного округа.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/149dbb23784891ece44da2511e8a2217.jpg)
В той стороне куда как лучше Арарата, почти в любую погоду, просматривался удалённый на те же 40 километров Арагац - высшая точка Армении (4090), этакий наместник Масиса, оставшийся "за главного" с потерей Сурмалы. "Короной венчанная дева со старика не сводит глаз" - писал про две горы Валерий Брюсов, но что интересно, я ни разу не смог поймать ракурс, в котором Арарат и Арагац были бы видны вместе. Труба поодаль же принадлежит Каназу - Канакерскому алюминиевому заводу (1950), одному из крупнейших в СССР производителю алюминиевой фольги. В 2003 году его купил "Русал", и что прямо таки удивительно - не уничтожил.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/b0492bc991180ba905bc710e07e808f4.jpg)
Помимо Арарата и Арагаца тут есть ещё и Аралер (2576м), на позапрошлом кадре закрытый ребром многоэтажки. С других точек, однако, его гигантская лепёха чуть левее Арагаца просматривается отлично, а небольшую высоту компенсирует близостью - по прямой до этого потухшего вулкана, скрывающего внутри ещё и огромный кратер, всего 15 километров. Слово "Ара" же в названиях трёх гор совершенно различно: Арарат происходит от древнего Урарту, Арагац - от тюркского Алагез, а вот Аралер - это легендарный царь Ара Прекрасный из династии Айкидов, павший в бою с войсками отвергнутой им вавилонянки Шамирам (Семирамиды).
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/11b11cba0724a91958f822ffe1cca1e7.jpg)
Теперь спустимся на лифте и сделаем то, чего не можем сделать в реале в эти скорбные дни карантина - просто погуляем по району. Подъезд с кодовым замком выводит во двор, к забору воинской части, а перед фасадом дома видна глубокая канава и мощный бетонный портал - это дренаж для талых вод, текущих с гор по весне.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/1b8abbc946cda9759978df5d65d55743.jpg)
Мимо фасада воинской части мы ходили почти ежедневно:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/50bfd42127e5559c6c77b2fe9c4169f1.jpg)
Под перекрёстком мощных проспектов Комитаса и Азататюн - целый лабиринт подземных переходов, жутковатый своей темнотой и бессвязными граффити. Особенно внушает "Крым наш!" - с армянами тут не поспоришь...
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/7625decb88ea48e6430dcd826015e66b.jpg)
За перекрёстком - огромная и совсем новенькая церковь Сурб-Хач, то есть Святого Креста:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/de406dbb7171576ebe2d83540280a56c.jpg)
И дальше вдоль проспекта Комитаса - в общем всё, что нужно было для жизни. Например, торговый центр "Ереван-Сити" с бескрайним продуктовым супермаркетом, где мы покупали неимоверно солёный армянский сыр, нежные натуральные соки, вкусный хлеб с ломкой корочкой, кислый мацун, не дешёвые восточные сладости и более привычные шоколадные конфеты, самыми оригинальными среди которых был рахат-лукум в шоколаде. За овощами и фруктами мы предпочитали ходить чуть дальше, в лавку, где была ещё и отличная чурчхела. Хотя наверное выгоднее было бы затариваться в расположенном напротив крытом рынке, фасадом более похожем на сталинский ДК. Ещё где-то здесь мы покупали для Оли сим-карту в салоне МТС, а я периодически наведывался в магазин игрушек - там же располагались услуги ксерокса и принтера, где я распечатывал себе шпаргалки дальше по маршруту.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/6672e2942a3febcda4072694f973c770.jpg)
Ну а мерцающий разными оттенками розовый туф - он в Ереване повсюду. Армянское зодчество крайне самобытно, и при Советах в самой мононациональной из 15 республик эту самобытность сумели сохранить и развить. Чрезвычайно богат Ереван и на небанальные образцы позднесоветского зодчества - как например вот этот Центр Геодезии и Картографии (1979-80) дальше по проспекту Комитаса:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/60ba8d1a171fbe021384ef6179b38188.jpg)
Но мимо него я ездил только на маршрутке, останавливавшейся у "Ереван-Сити". Уезжали же мы чаще вниз по проспекту Свободу (Азатутян), погулять ли по центру или успеть на автобус с дальнего вокзала, и вечно переполненная остановка тут просматривается слева у пятиэтажки. Вот он, обыденный ереванский пейзаж: таким видят свой город большинство жителей этих многоэтажек с облицовкой из розового туфа, и на этом кадре соответственно - "наш" Ереван.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/2de5ad4a7224d0334cb794f4a85548d8.jpg)
Ниже по проспекту - памятники, бюсты и абстрактные скульптуры:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/3a7e8fc9b071083bb76291188d3f306f.jpg)
Специфические язык, архитектура и религия... История Армении и обилие великих лиц прошлых веков никак не соразмерны нынешней крошечной стране, а потому в миллионный Ереван набито памятников на город масштабов Москвы, Тегерана или Стамбула.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/0f00931a99b742200f4fbc3345b84585.jpg)
На краю плато проспект Свободы упирается в "Возрождённую Армению", от которой мы ещё начнём прогулку в одном из следующих постов - налево отсюда уходит серпантин по склону плато, а прямо под стелой начинается знаменитый Каскад, пожалуй самое впечатляющее сооружение Еревана. Сам же район, где мы жили, простым ереванцам известен как Монумент - географически это название может относиться и к стеле над серпантином, но "монумент по-умолчанию" для армян - конечно же, Мать-Армения. Она скрыта в глубине парка Ахтанак, главный вход которого отмечает роскошная арка:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/h-17858.jpg)
Последний раз парк реконструировался в 1985 году, и судя по всему, с тех пор уцелели и русские буквы над оградой, и карта, которую за десятилетия никто не догадался испоганить и исписать. В глубине парка есть озеро Аревик (1958-59), выкопанное по форме Севана...
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/787670f3b1a05c5afcb8ca0067dcfb32.jpg)
...но я предпочёл идти краем плато и сразу свернул на Аллею Героев, проложенную в 1985 году:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/79c37d82c4ab8cd6d0d58368ea734871.jpg)
Изначально имелись в виду, конечно же, герои той войны, где Иван Баграмян и Ази Асланов сражались с врагом ради общей Победы. Но плиты с кадра выше - уже с другой войны, где Монте Мелконян и Вагиф Курбанов стремились изничтожить друг друга. Здесь же, с бетонным крестом - совсем не характерный для Закавказья монумент "В моей душе болит Афганистан..." и жутковатый пучок рук "Нет войне!" на соседней аллее:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/h-17861.jpg)
Рядом - памятный знак, поставленный, наверное, каким-нибудь из наших гарнизонов:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/445958116265d14aae3490ad0c627486.jpg)
Выше Аллеи Героев расположился обычный парк отдыха с аттракционами, кафешками и почему-то несколькими турагентствами, а ниже глядит с плато вдаль заброшенный ресторан "Арагиль" (1959, в переводе "Аист"). К тому, что один из главных парков страны откровенно запущен, а в стороне от аллей и вовсе завален мусором, в Армении привыкаешь до обидного быстро. Эта запущенность - сама по себе памятник Арцахской войне и всем тем перспективам, которыми Армения пожертвовала ради спасения "своих":
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/h-17880.jpg)
Аллея Героев выводит на дальний край парка, на широкую площадь-"балкон", где высится собственно Монумент. Первоначально - такой:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/36de7b275c4dc9b4f4443db746fcd689.jpg)
Видимо по логике "Где Сталин - там Победа", в парке Ахтанак в 1950 году, всего за несколько месяцев, был воздвигнут один из крупнейших в мире памятник Вождю - суммарно 50 метров, почти 17 из которых приходились на статую. По местной легенде, в ночь перед открытием Иосиф Виссарионыч, презрев свою традиционную аэрофобию, лично прилетал в Ереван, видимо ещё и приземлившись прямо на откос Норкского плато. В основании монумента, однако, не случайно видны ворота - он имел и вторую функцию, по причине которой даже с развенчанием культа личности Монумент нельзя было просто взять и взорвать. Лишь в 1962 году колоссальный грузин исчез из ереванской панорамы, а постамент 5 лет простоял урартийским зиккуратом. И только в 1967 году на него водрузили новую 22-метровую Мать-Армению, с которой Монумент подрос до немалых 54 метров:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/d456401d721bdb438d2ffd52f4ca3b31.jpg)
Перед Монументом, на кадре выше - Вечный огонь над могилой Неизвестного солдата (1970), а вокруг - музей военной техники от Т-34 до С-75:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/cae3ce4958cc05ceb31ad96c3a1b588c.jpg)
И кто ж знал, что комплексы ПВО да реактивные истребители ещё поучаствуют в новой войне? Ныне подхваченный Украиной обычай соединять в мемориалах новый войны с Великой Отечественной первыми на постсоветском пространстве придумали именно Армения и Азербайджан, не знаю точно, кто из них раньше.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/cd59bf81d6a7bafa2598744ee6cdab84.jpg)
Снести весь Монумент в 1950-е годы было нельзя просто потому, что постамент его служит ещё и музеем Победы:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/02b717c6eaea6fb4f9744608bece2475.jpg)
Теперь под куполом из перекрёстных арок...
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/38b8eec793a6368140bd26c717e331b4.jpg)
...представлены обе войны, и на соседних диорамах Красная Армия штурмует Берлин:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/5dbb171c9023c8b59414073b38010889.jpg)
А арцахские ополченцы - Шушу:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/ac21557d664868f9cf1705e31b67430e.jpg)
В целом, музей оказался совсем невелик и особого впечатлени не оставил - скудная экспозиция представлена в основном документами, фотографиями и личными вещами с подписями только на армянском без какого-либо дубляжа. Впрочем, свастики да брошюрка с провокационным заголовком (в музее, на минуточку, Великой Отечественной!) как бы намекают, что много тут лучше не знать неармянам.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/780bf500588ec973de601016399774d8.jpg)
Так что больше экспонатов тут запоминаются интерьеры:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/f862c1cdb7dc97a7c1accd0612c3810d.jpg)
И карта Армении с не вполне привычными очертаниями:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/9e4e0d4c9bc33973f083f16c3624c9ff.jpg)
Которой вторит карта в парке, на одном из ларьков турагентств:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/5aafd4c80ef12d12ad9f61f4b3c153ac.jpg)
Напоследок - полюбуемся Ереваном с края Норкского плато, откуда гораздо лучше виден Кентрон. Эти кадры сняты с разных точек - что-то с Аллеи Героев, а что-то с вон той площадки у "Возрождённой Армении". Под аллеей уходят вниз серпантины, которые не так-то просто осилить стоя в переполненной низкой маршрутке, а от площадки начинается Каскад:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/0d99b5fc7102db68f82bc321de7c1479.jpg)
Отсюда виден, впрочем, лишь его недостроенный верхний участок, да стоящий над ним дом-музей Шарля Азнавура (2007-11), куда великий шансонье приезжал дай бог на открытие. Не вполне очевидно, что французского певца и актёра звали при рождении Шахнур Мамиконович Азнавурян, а его родителями были армянские белоэмигранты из Ахалцихе (ныне Грузия). Родину предков он любил и помнил, порой даже пел про неё, а в 1988 году, после Спитакского землетрясения, всю свою славу задействовал, чтобы позвать людей всего мира на помощь. Родина этот жест оценила, Азнавур остался для армян пожалуй самым уважаем представителем Спюрка (диаспоры), а в 2008 власти одарили его почётным гражданством и виллой с видом на Арарат. Так как хозяин тут появлялся нечасто, в основном особняк использовался как культурный центр, а ныне в нём идёт создание музея Азнавура. Дальше видны дома тянущегося вверх по склону проспекта Баграмян, включая пару башенок Академии Наук, и уже знакомый нам СКК им. Демирчана в парке Цицернакаберд. Вот только между домами и парком здесь хорошо заметен бездонный провал в долину Раздана - один из множество каньонов, пересекающих армянские плато, глубоко разрезает столицу, и о прогулке по нему я напишу ещё отдельный пост:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/5abe76e8c503df8b8882c482e60096a3.jpg)
Ну а левее - собственно Кентрон, то есть по-нашему Центр. Под горой в Ереване - "латинский квартал" из нескольких вузов, а вдали, как Новый Арбат с Воробьёвых гор, панораму буквально разбивают многоэтажки Северного проспекта - "горизонтального" продолжения Каскада, проложенного в 2000-х годах сквозь старые районы:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/3722484e3c12455c633c7c789848c4dc.jpg)
Наискось к нему уходит центральный в Кентроне проспект Мешропа Маштоци, создателя армянской письменности, поэтому у начала его - хранилище манускриптов Матенадаран (1959). Дальше - связующая Каскад с Северным проспектом площадь Франции и грандиозное конструктивистское здание Оперного театра на ней, строившееся несколькими волнами натурально всю советскую эпоху. Обратите внимание, что дворы и улицы Еревана по-прежнему зелёные - я, как и многие, был уверен, что деревья тут свели на дрова в первые годы азербайджано-турецкой блокады:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/4f8492f3d6e836253a9c4890ee9d232b.jpg)
Левее - кварталы центра, собор Сурб-Григор поодаль и расположенная ближе церковь Святой Анны (2011) на улице Абовяна. У собора видна зелень парка Серкуляр, то есть местного Бульварного кольца. У начала его, правее собора, можно разглядеть оригинальное волнообразное здание кинотеатра "Айрарат" (1974, ранее "Россия"), а за ним виднеются знакомые нам шпиль вокзала да руины промзоны.
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/16c9cd18d9de242776466f96a188c454.jpg)
Ещё левее - бетонное каре аграрного университета, Студенческий парк с куполом миниатюрной обсерватории и Чёрный корпус ЕрГУ - бывшая Учительская семинария (1905) в конце улицы Абовяна:
![](https://cn19.nevsedoma.com.ua/p/18/1865/114_files/434f56a74484973457eeb98ac6f5bd56.jpg)
Дальше дорога взбирается на Норкское плато по распадку, а тоннели и виадуки мудрёной развязки остались от пересекавшей город железной дороги, разобранной в 2000-х годах.