Баку. Часть 12: Баир-Шехер, или Советская (56 фото)
Категория: Красивые города, окресности
31 марта 2020
Но вдоль моря, чем ближе к нему - тем богаче, Город Ветров рос в годы нефтяного бума. До него же предместья карабкались по холмам вдоль дороги на Губу и Шемаху, образуя Баир-Шехер (Внешний город) в противоположность Ичери-Шехеру (Крепости). К нему тяготеет и Еврейский квартал, показанный в прошлой части: Баку. Часть 11: вокзал и еврейский квартал вместе с вокзалом. На пике многонациональности Баир-Шехер был районом мусульманской бедноты, которую старожилы дразнили "босоногими", но сейчас он слывёт душой города. И показательно, что душа эта Советская - под таким названием, по давно переименованной улице, старый Внешний город ныне известен любому бакинцу. А ещё всего этого скоро не станет - застройщики в Баку свирепствуют как ни в одном городе бывшего СССР, и Советская - самая беззащитная перед ними часть центра.
Термин Баир-Шехер в современном Баку полностью выпал из обихода, а был он когда-то несколько обширнее Советской - та начинается за улицей Низами, а вот Внешний город на то и Внешний, что от Внутреннего отделялся крепостной стеной. О прогулке вдоль стен у меня был отдельный пост: Баку. Часть 5: вдоль стен Ичери-Шехера , и вот от показанных в том посте Мухтаровского дворца или Мэрии (тут она виднеется в конце улицы)...
...рукой подать до треугольного Ахундовского садика, разбитого в 1939 году вокруг памятника писателю и драматургу Мирзе Ахундову:
В шумном строящемся городе Ахундовский сад остаётся островком старожильческого благообразия, где отдыхающих всегда больше, чем прохожих. В тёплый день неизменная его примета - пожилые азербайджанцы, играющие в домино, шахматы или шеш-беш.
В дальнем углу сквера - один из раннесоветских домов-коммун, коих 1920-30-х годах здесь успели построить десяток, и адреса "Эпрона", "Наркомпищепрома" и "Водоканала" не вычислили даже старожилы с OurBaku, так что это может быть один из перечисленных. Но и интереснее вполне себе дореволюционный дом нефтепромышленников Дмитрия и Моисея Митрофановых (1898-1902), который я предательским образом забыл заснять и с угла (где башня между двух фасадов), и в весьма интересных деталях. А, на самом деле, надо было - в 1918 году именно здесь располагалась Бакинская коммуна, о чём я узнал, конечно, лишь при написании поста. Бакинская коммуна, с одобрения которой происходили Мартовские события, то есть последовавшая за мятежом "Мусавата" резня мусульман армянами, здесь характеризуется "печально известной".
Больше в сквере Ахундова запоминается Розовый дом, построенный в раннем СССР для работников Госбанка. В бакинской архитектуре тех лет, больше тянувшейся в Средиземноморье или на Балтику, это редкий пример национальных традиций, даже с шебеке, как где-нибудь в Шеки или Шуше.
Этот домик - не в самом сквере, но в каких-то близлежащих дворах:
А мы мимо Розового дома пойдём вверх по склону:
И буквально в считанных кварталах от Крепости ветхая тихая Советская полностью вступает в свои права:
В прошлых частях я показывал над бакинскими улицами церкви православные, армянские, католические, лютеранские и баптистские, синагоги, молельные дома молокан и даже не сохранившихся до наших дней храм бахаи. Но - ни единой мечети. Потому что все мечети вне Старого города в тогдашнем Баку располагались здесь, и первой, почти что у начала улицы Низами, встречает мечеть Имама Хусейна (1896):
Она же - Ашумовская: её построил близ своего особняка очередной миллионер Гаджи Ашумов. И хотя в те годы в Баку уже были профессиональные архитекторы-азербайджанцы, у этой мечети один автор с кирхой - немец Адольф Эйхлер:
Впрочем, ширванскую традицию пришлые архитекторы сохранили бережно, и внешне Ашумовскую мечеть не отличить от средневековых мечетей Ичери-Шехера.
На кадре выше заметны какие-то люди, но в пустынный зал мечети я прошёл и сфотографировал его совершенно в одиночестве, а на меня никто даже внимания не обратил.
За мечетью же улочка вдруг проваливается в пустоту - на пару километров (!) тут раскинулся пустырь, усеянный битым камнем снесённых зданий. Властям почему-то приспичило устроить на этом месте парк, под которой в 2016 году запросто снесли десяток кварталов. По карте можно предположить, что здесь будет перемычка между Приморским и Зимним бульварами, то есть зелёный пояс вокруг бакинского центра, а вот логика подсказывает, что скорее от проекта парка в итоге откажутся, а вырастет на этом месте новенький микрорайон, как только пойдут вверх нефтяные цены.
Пустырями, по пыли и зною, я дошёл до следующей мечети Тезепир:
Её история началась с колодца, который копал при своём доме один местный житель и наткнулся на давно забытую могилу, где покоился некий явно чтимый мусульманами человек. На обустройство новоявленной святыни, пополам с Шолларским водопроводом, давшим жизнь городским скверам, пожертвовала средств Набат Ашурбекова, вдова нефтепромышленника, рождённая ещё при Бакинском ханстве и умершая в 1912 году в возрасте 117 лет. Крупнейшую мечеть дореволюционного Баку строил в 1905-14 годах вполне себе азербайджанский архитектор Зивербек Ахмедбеков, предварительно совершив архитектурно-познавательный вояж на Ближний Восток. Ну а в нынешнем Баку среди прочих мечетей Тезепир выделяется своим золотым куполом:
Что и немудрено, так как располагается здесь Управление мусульман Кавказа. Вернее - Закавказья, как официально оно называлось до 1992 года. Первоначально в его ведении были все три закавазских страны, в но 2011 году своё духовное управление организовала Грузия, а в 2015-м - и Армения в составе единственной действующей мечети, и интереснее всего мне, как два ДУМа будут делить реставрирующуюся сейчас мечеть в карабахской Шуше. В ведении ДУМ Кавказа остаётся только Азербайджан, но по факту "сепаратизм" христианских стран уменьшил его паству врядли даже на 1%. Тем более пожизненный глава Гаджи Аллахшукюр Пашазаде ещё в 1992 году был избран председателем Религиозного совета Кавказских народов, куда входит и Северный Кавказ в России.
Во дворе со мной разговорился молодой, едва понимавший по-русски, охранник. Предупредил, что ходить и фотографировать можно, а вот есть и пить нельзя - на дворе Рамадан, и если в соседнем Иране пост дотемна повсюду, то в светском Азербайджане - лишь на территории мечетей.
-Сам откуда приехал?
-Из Москвы.
-Я в Москве был. У вас мечеть нет.
-Как же нет? Огромная новая мечеть на Олимпийском...
-Э, там татарский мечеть, а шия-мечеть нет.
И самое логичное предположить, что Управление мусульман Кавказа - шиитское, и принадлежат ему в том числе шиитские приходы России вроде древней мечети в Дербенте или Бакинской мечети в Астрахани, но нет. ДУМ - всё-таки не прямой аналог епархии, скорее светская бюрократическая организация по духовным делам, и по уставу глава кавказского Управления должен быть шиит, а его заместитель - суннит.
Снесённые кварталы занимают на склоне Бакинского холма как бы террасу, и Тезепир стоит на её краю. А ниже мечети ещё цела ткань старых кварталов:
Пейзаж Советской очень узнаваем - бесконечные прямые улицы, двухэтажные дома с облицовкой из вездесущего гюша и деревянные балконы, почти смыкающиеся над мостовой:
Часто красиво украшенные:
Другие детали, будь то декор богатых домов, старые подъезды или мемориальные доски. На которых здесь уже не убеленные седиными академики, не изобретатели буров и насосов, а скорее - молодые шахиды Чёрного января и Карабахской войны. Вот например журналист Чингиз Мустафаев, начинающий киноактёр, в Карабахе ставший военным журналистом. Он заснял Ходжалы, где сотни мирных жителей были убиты при штурме армянской армией, а погиб полгода спустя на передовой от случайной мины. Мемориальная доска теперь висит на его родном доме:
Но если Ичери-Шехер мне запомнился последней Крепостью коренных бакинцев, то Советская, как в 19 веке, выглядит районом мусульманской бедноты - большинство встречных здесь не понимают по-русски, а общая атмосфера переносит куда-то если не в кишлак, то в глубинку. Это странно, так как "беженцев" (как старожилы называют всех недавно нахлынувших в город) по идее должно быть много в бывших армянских, русских, еврейских кварталах. Но может просто ожидающая сноса Советская - неблагополучный район, и здесь проще устроиться приехавшим в Баку за лучшей долей?
Дворы Советской:
Подворотни и подъезды:
Однако всё равно тут скорее Европа, чем Азия, что-то наподобие Балкан - сравните только с махаллями Ташкента, Самарканда или ферганских городов!
А на заднем плане зловеще вздымаются новостройки:
"Средовой подход" в охране культурного наследия бакинским властям оказался не близок, за исключением разве что Ичери-Шехера, а большинство зданий Советской не числятся памятниками архитектуры и по закону их ничто не мешает сносить. Спокойным можно быть разве что за судьбу дома Ага-бека Кулиева (1898-1901), "мучного короля" нефтяного баку - ныне это памятник архитектуры национального значения, да ещё и союз архитекторов:
Причём самая красивая деталь Кулиевского дома - это подъезд, и от того, что напротив будет стоять высотка, он станет хуже:
В закоулочках затеряна ещё пара мечетей тех же лет - Касум-бека (1897):
И Фатимы:
А среди полумесяцев - крест:
Флотская церковь Михаила Архангела (1841-45) - старейшая из трёх русских храмов Баку:
Занимающая полу-каре, она была перестроена из караван-сарая, в котором комендант Бакинской крепости расквартировал флотский экипаж. Выбор места не вполне понятен - ведь море, а вернее "каспийский Кронштадт" Баилов, стоит от Крепости с прямо противоположной стороны. Впрочем, тогда Баку был второстепенной базой Каспийской флотилии, а уже в 1860-х, с переносом сюда адмиралтейства, новый Морской собор был выстроен ближе к военному порту. Флотская церковь стала Полковой, и вплоть до конца Российской империи оставалась храмом расквартированного в Баку 206-го пехотного Сальянского полка. При Советах она закрывалась лишь на 10 лет, в 1936-46 годах, и ныне из трёх церквей Баку запомнилась мне самой оживлённой. Прихожан, по словам батюшки, в городе достаточно много - русских, удин, крещённых азербайджанцев и надеюсь всё же не криптоармян.
Но всё же самое показательное в бывшей Флотской церкви - возраст. Когда она строилась, на другой стороне Каспия Россия только-только пыталась подступиться к Туркестану, закладывая крепости на мангышлакских берегах. Азербайджанцы прожили под Россией на три поколения дольше, чем узбеки или киргизы, и с европеизацией столкнулись позже самих русских дай бог на сотню лет. При этом в русских колониях не было ярко выраженной сегрегации, и когда бухарский эмир только строил себе дворцы в Петербурге и Ялте, Хан-Нахичеванские, Ленкоранские или Гаджинские давно уже были частью российского дворянства. "Белое золото" Ферганы, как и "чёрное золото" Апшерона обогащало купцов самых разных национальностей, но среди хлопковых магнатов Коканда местных представляли в основном бухарские евреи, в то время как о "нефтяных ханах" Баку, всех этих Тагиевых, Нагиевых, Асадуллаевых или Мухтаровых, я рассказывал прежде не раз (например, в Мардакянах). Среднеазиаткие города делились на абсолютно разные по виду и укладу колониальную и "туземную" части, и модерновый особняк тюркского купца рядышком с русской школой - редчайший случай что в Ташкенте, что в Алма-Ате. В Баку же город делился скорее на богатых и бедных, и азербайджанцы среди последних преобладали просто потому, что приезжали в город из окрестных сёл. Через дворянские узы, через деловые связи, через литературные кружки и музыкальные салоны народы колоний исправно интегрировались в социум Российской империи, но при этом оставались самими собой. Вместо ассимиляции происходила европеизация, и застигнутые русской экспансией в Средневековье, народы периферий вставали на ноги. А потому и вокруг этой церкви - совсем не извилистые махалли...
Интересно, что стоит церковь в прямой сетке улиц, хотя проложены на месте закоулочков они явно были по каким-нибудь более поздним генпланам, так что вполне возможно, что именно по ней и ориентировалась эта сеть. Чуть дальше узкие улицы Советской упираются в стену сталинских многоэтажек:
Минуя её подворотнями:
За которыми встречает шумный и многоэтажный Азербайджанский проспект, отделяющий Советскую от Еврейского квартала. Он проходит как раз на месте той самой шемахано-кубинской дороги, разветвлявшейся на окраине города, и логично предположить, что и был Советской улицей, по которой теперь называют район. Но нет - Советскую в независимом Азербайджане переименовали в честь советского же деятеля Нариман Нариманова, а тут была улица Гуси Гаджиева, до революции - Базарная, что логично у главного въезда в Баку.
Сейчас короткий и ведущий к Северным воротам крепости Азербайджанский проспект - одна из самых солидных бакинских улиц. Его фасады - монументальные сталинки с мемориальными досками:
И узорчатыми консолями балконов:
И подражающие им новостройки:
С торговыми галереями на первых этажах:
Парой домов-"ворот" Азербайджанский проспект выводит на Зимний бульвар:
На площадь Физули с памятником (1962) этому тюркскому поэту 16 века (географически скорее турецкому, чем азербайджанскому) перед национальным драмтеатром (1960). За театром видны руины снесённых кварталов:
Прежде эту площадь занимал Губинский базар, деливший Баир-Шехер на ярко выраженные северную и южную половины. Теперь торговля ушла в целый лабиринт подземных переходов, из которых, по случаю какой-то реставрации, в дни моих поездок и выйти можно было только по краям. Азербайджанский проспект за площадью продолжает улица Гурбанова, и дома справа от неё имеет среди бакинцев своё название - Баш-Мяртяба, то есть попросту Пятиэтажка, первая в АзССР. Иными словами, под нынешним пафосном обликом скрывается обычная хрущоба:
А в перспективе улицы видна высотка Министерства Труда и Соцзащиты, перед которой весьма зрелищный памятник Освобождённой женщине Востока (1960). Понимать его стоит буквально: нынешняя азербайджанка одета современно и свободно, у неё пышные распущенные волосы, открытые коленки и на роскошных бёдрах джинсы в обтяг. Вот только попробуйте где-то за пределами столицы увидеть хоть одну женщину, если это не туристка, среди посетителей чайханы!
Где-то на пол-дороги от Бяш-Мартябы улица Гурбанова пересекает улицу Рахимова, бывшую Нижнеприютскую, на которой жили братья Буяновские - мои предки, чью историю я рассказывал в прошлой части. Узнал об этом я уже после поездки в Баку, однако видимо каким-то шестым чувством поселился именно в этом районе. Сбоку от Освобождённой женщины расположилась небольшая безымянная площадь с памятником уже нам знакомому архитектору Зивербек Ахмедкову (купола его творений прилагаются) и вестибюлем красивейшей в Бакинском метро станции "Низами":
Вон в том доме с красной вывеской, на самом верхнем этаже, располагалась моя гостиница, где я почти неделю прожил в одноместном номере.
А площадь хоть и безымянная - но одна из самых красивых в Баку:
Кажется, у всего этого нет никакой особой истории - просто самая высокая, самая продуваемая, а потому и самая богатая часть мусульманских кварталов дореволюционного города:
Колоритные улочки Советской продолжаются и за площадью:
Хотя здесь как-то просторнее, меньше огромных новостроек, но больше мелких вкраплений современности:
Здесь примечательны мечеть Гаджи-Султан-али (1905-10) в голубым куполом, построенная то ли тем же Зивербеком, то ли автором бакинского костёла поляком Юзефом Плошко.
И баня Чор-хамам (1889) - одна из многих на Советской, но не считая трёх бань Еврейского квартала единственная, на которую набрёл я.
Причём исправно действующая - из трубы тянет дымок, вокруг висит банный запах:
А вот до старых колодцев, или скорее небольших водонапорок, у самой зоны сноса я так и не дошёл. Равно как и до ДК имени Абилова в старинном особняке со свастиками на колоннах. И скорее всего - уже не дойду, даже если возможность снова побывать в Баку мне представится. "Всей этой красоты скоро не будет" - фраза, которую я часто слышал в разных городах. Но в Баку, видя гигантские пустыри на месте таких же закоулков, этой фразе веришь буквально.
