Баку. Часть 2: Ичери-Шехер - Девичья башня и окрестности (65 фото)
Категория: Красивые города, окресности
16 марта 2020
Ичери-Шехер (Старый город) напоминает Вана-Таллин своей ухоженностью, туристичностью и непохожестью на районы, начинающиеся прямо за стеной. Для своих же он просто Гала - Крепость, и своих этих около полутора тысяч семей, а в переулочках, из-за дверей чьих-то домов, где пахнет бозбашем и долмой, часто звучит русская речь: с 1990-х годов крепость держится оплотом "коренных бакинцев". О том, чем последние отличаются от "беженцев", как и о других нюансах бакинского колорита, я рассказывал в прошлой части: Баку. Часть 1: Город Ветров. Там же мы любовались городом из Нагорного парка, а теперь продолжим тему панорам на Девичьей башне - самом древнем и самом загадочном здании азербайджанской столицы. Всего же рассказ о крошечном (550-600 метров в поперечнике) Старом городе выйдет на 3,5 поста - о Девичьей башне, дворце Ширваншахов, простых переулках с мечетями и прогулке вдоль крепостных стен.
История Баку не по его размеру проста, или скорее попросту малоизученна - как, впрочем, и история всего Апшеронского полуострова, удивительной земли лунных пейзажей, древних нефтепромыслов, грязевых вулканов и природных факелов со святилищами-атешгяхами на них. Я уже не раз упоминал 60 апшеронских сёл, ныне ставших ПГТ Большого Баку - аналогом американских "одноэтажных пригородов", и о том, что названия многих из них восходят к народам с половины Евразии. Среди римлян (Рамана), курдов (Кюрдаханы) или мардов (Мардакяны) нашлось место и гуннам - легенды возводят истоки Баку то ли к селению Хунзар, то ли к древнему князю Хунзару. Немногочисленные раскопки установили, что какая-то торгово-ремесленная жизнь тут была и в Античности, но в хрониках собстенно Баку всплыл немногим более 1000 лет назад. Возможно - в буквальном смысле: уровень Каспия переменчив, и на памяти людей северный берег этого моря, когда-то оторвавшегося от океана, "гулял" отсюда до нынешнего Волгограда. И лучшей на Каспии гавани, возможно, попросту не существовало до тех времён. Но и на суше всё было непросто: Кавказская Албания, находившаяся под сильным влиянием Армении, под арабами примкнула к исламскому миру. Через её каспийскую периферию пролегла ветвь Великого Шёлкового пути, а вторгавшиеся сквозь этот проходной двор хазары вынудили персидского шаха Хосрова Ануширвана выстроить систему крепостей между Каспием и Кавказом. Восток Албании стал её самой развитой частью и оформился в отдельное государство - Ширван. Столицей его, впрочем, оставалась Шемаха, взиравшая на "проходной двор" с богатых водами гор, и правившие в ней с 8 века арабские наместники Мазъядиды в 861 году приняли титул "локальных царей" - Ширван-шахов. Его последовательно носили три династии, второй из которых стали с 1027 года Кесраниды - согласно их собственным хроникам, дальняя ветвь Сасанид. Баку к тому времени вырос в крупный порт и центр нефтедобычи, ежедневно отправлявший в мусульманские пределы караван в сотню гружёных нефтью верблюдов. Но одни только русы грабили Баку в 914 и 1030 годах, поэтому государь предпочитали отсиживаться в тихой Шемахе... пока в 1191 году её не разрушило землетрясение. Ширваншах Ахситан I перебрался в Баку, под защиту крепостных стен, выстроеных в правление его отца. Эти стены перестраивались турками в 16 столетии, но немалая часть их кладки так и осталась с 12 века:
Кесраниды правили независимым Ширваном недолго - уже в 1258 году они стали вассалами Ильханидов, осевших в Тебризе монгольских правителей из потомков Хулагу. Баку превратился в форпост на переднем крае их войн с другим наследником Чингисхана - Золотой Ордой, однажды даже пытавшейся мобилизовать русские княжества для похода на Иран. В 1382 году Кесранидов сменила третья ширваншахская династия Дербенди, на этот раз местного происхождения, а к 1410 году сюзерены ослабели достаточно, чтобы Ширван вновь провозгласил независимость. 15 век, особенно эпоха ширваншаха Халил Уллаха I (1417-65) стали последним до нефтяного бума расцветом Баку, которому в 1501 году положили конец иранские азербайджанцы Сефевиды, пересобравшие много веков как расколотый Иран в единую шиитскую империю. В 1538 году ширваншахский дом был окончательно низложен и заменён назначавшимися из Персии биклярбеками, но формально, как династия ширваншахов в изгнании, Дербенди просуществовали до 1602 года. Последний из них в 1578 годах даже вернул себе бакинский трон как не персидский, а турецкий наместник, но в 1602 году Сефевиды снова заняли Баку.
Стены за время этих войн успели выстроить в несколько рядов, но под Россией на их месте были устроены парки - уцелела лишь внутренняя, самая старая стена. Парадный, а до конца 19 века и вовсе единственный вход в Ичери-Шехер - через Северные, или Парные ворота:
Которые отличает чрезвычайно забористая история: формально это двое разных ворот - слева Шемаханские, а справа - ворота Шах-Аббаса. Первые были в этой стене со времён её постройки в 12 веке, а вот со вторыми всё куда сложнее: их воздвиг в 1608-09 годах хан Зульфикар, наместник персидского шаха Аббаса... только не здесь, а во внешней стене. Её снесли в 1886 году, но ворота сохранили - в старой стене был пробит идентичный портал, а на него перенесена вся облицовка. Так двое последовательных ворот сделались параллельными:
А между тем, на Каспии всё крепче дули северные ветры. Казаки Стеньки Разина Баку обошли стороной, предпочтя пограбить южные Решт, Сари и Астрабад, а вот в 1722 году Баку был взят десантом русской армии и вошёл ненадолго в состав России, как и соседний Гилян. Однако всё тогда завоёванное так и осталось "чемоданом без ручки", торговля через Персию не задалась из-за очередной смуты, русская власть свелась к военной оккупации регулярно вымиравшим от эпидемий Низовым корпусом, и в 1734 году Россия вернула эти земли Ирану в обмен на торговые преференции и союз против турок. Персией тогда правил грозный, но договороспособный Надир-шах, но с его смертью в 1747 году страну тут же охватила новая смута, и азербайджанский угол Ирана рассыпался на множество мелких и в большинстве своём весьма бестолковых ханств. Одним из таковых стало Бакинское ханство, своеобразный прототип всяких Бахрейнов да Кувейтов - первая в мире страна с экономикой, завязанной на нефтедобычу. В независимом Баку сменилось 5 ханов, частью становившихся вассалми соседней Губы. Та в 1795 году единственной из ханств признала власть нового шаха Ага-Мухаммеда Каджара, а вот бакинские ханы с таким выбором своего сюзерена не согласились, сочтя меньшим из зол русского царя. В 1796 году в Бакинскую бухту вошли корабли Каспийской флотилии, по суше прибыла армия, и Гусейн-Кули-хан вручил ключи от городских ворот грузинскому князю и русскому полководцу Павлу Цицианову. В Петербурге тем временем умерла Екатерина II, и Павел I, чисто в пику ненавистной матушке, отвёл из Баку войска. К прежнему курсу на кавказском направлении Россию вернул уже Александр I, и всё тот же Павел Цицианов в 1803-06 годах одно за другим приводил азербайджанские ханства под власть своего царя.
С 1805 году началась долгая осада Баку войском Иринарха Завалишина, и в декабре Гусейн-Кули-хан запросил перемирья. На переговоры с ним в феврале 1806 года прибыл Цицианов, и в этом заключалась шахское коварство: у этих самых ворот, на церемонии передачи ключей ханов брат из толпы застрелил генерала. Узнав о гибели Цицианова, покорённые им ханства вновь объявили о независимости, и ханам было явно невдомёк, что войну с ними Россия ведёт по остаточному принципу малыми колониальными силами. Осенью 1806 года в Закавказье вошли войска генералов Григория Глазенапа и Сергея Булгакова, и видя несопоставимость сил Гусей-Кули-хан просто бросил свой трон да бежал в Персию. Там и умер он в 1845 году, а родня его стала родом российских дворян Бакихановых. России Баку достался с 6-тысячным (как средненький губернский город) населением, состоявшим в основном из татов (персов, с переходом на тюркский язык слившихся с азербайджанцами) и армян. И даже центром губернии стала поначалу Шемаха, пока в 1859 году её вновь не разрушило землетрясение...
От ворот вглубь Ичери-Шехера уходит широкая Большая Крепостная (Биюк-Гала) улица. В советском здании подстанции (1923) справа...
...нелегко признать Никольский храм (1858) русского гарнизона:
А картонный ряд наглухо, так что даже с крыш за него не заглянешь, скрывает дворец Бакихановых - построенный в 1750-е годы, размером и скромностью он совсем не похож на дворец Ширваншахов, к тому времени лежавший в руинах уже полторы сотни лет. В 1806 году в нём разместился сам гарнизон, но в общем осталось от дворца, состоявшего из 5 двориков, немногое - портал ворот, мечеть да садик. Как я понимаю, теперь за забором идёт не просто реставрация, а строительство реплик утраченных корпусов:
Дальше по улице немаленькое здание занимает офис "Азербайджанской национальной энциклопедии" - как уже не раз говорилось, свой имидж страна продвигает ревностно, и даже в банальной википедии статьи про Азербайджан складываются в отличный путеводитель.
Замыкает улицу особняк купца Гаджи Мамед-Гусейна Мамедова, более известный как Дом с цепями. Построенный в начале ХХ века, в 1930 году он был национализирован и переоборудован в швейную фабрику, а с 1976 года здесь музей археологии и этнографии, который, как и прочие музеи, я не успел посетить:
Здесь Большая Крепостная распадается надвое "игреком", и нам - налево, по Башенной (Гюлле) улице, в перспективе которой и сама Башня уже прекрасно видна:
На кадре выше в доме слева жил выдающийся мастер-ковродел Камиль Алиев и теперь действует его дом-музей. Справа же, на радость каждому туристу - Дом с кошками:
У развилки - такая вот колоритная парочка: ГАЗик-кабриолет для туристов и полицейский электромобиль, весьма актуальный в здешних закоулках.
Во дворах слева от Башенной скрывается неожиданно просторный для Старого города парк, упирающийся в крепостные стены, а в нём - средневековые руины, раскопанные при его обустройтсве в 2010-м году:
И среди них же - лучший в Ичери-Шезер ресторан под открытым небом. Надо сказать, цены на общепит от ресторанов до кутабных в Ичери-Шехере выше средне-бакинских натурально в разы, и вполне достойны московских заведений на Старом Арбате. Возможно, явно местным те же кутабы продают дешевле, и ресторан этот тоже существует в первую очередь для них - цены тут примерно вдвое ниже, чем в остальном Старом городе, а кормят немногим хуже, чем в классических чайханах с окраин:
За спуском к ресторану начинает территория старинного порта, которую открывают стоящие по разные стороны улицы караван-сараи 15 века - слева Мултанский, справа Бухарский. Мултан - город в нынешнем Пакистане, и по преобладанию выходцев из него мултанцами называли в Баку всех индийских купцов, в том числе - индуистов, скихов и зороастрийцев, поддерживавших в Сураханах древний Храм Огня. В Бухаре я не припомню ни Бакинского, ни Ширванского караван-сараев, так что Баку скорее всего был лишь транзитным пунктом, где караваны ожидали кораблей в Мазендеран. Деталь Бухарского караван-сарая - средневековый источник, а у Мултанского ворота почему-то прозвали Сим-Сим - якобы, за сходство с той самой запароленной дверью из сказки про Али-бабу. Оба караван-сарая заняты теперь ресторанами, но я увидел их наглухо запертыми, и сказочный пароль тут не помог.
По соседству - дома с резными балконами: по своей застройке Ичери-Шехер уместнее сравнивать не с Вана-Таллином, а с Вецригой, где кривые улочки точно так же обросли высокими домами на волне промышленного бума рубежа 19-20 веков.
А впереди - Она. Девичья башня, облик которой не спутать ни с чем:
На стене её висит табличка "Башня Масуда ибн-Давуда", судя по шрифту - 12 века, вот только кем был этот Масуд Давудыч, не знает теперь никто. Есть версия, что это просто во время какой-то осады брешь в стене спешно заткнули надгробием:
Другая надпись, висевшая там в 19 веке и позже бесследно (и возможно не случайно) исчезнувшая, сообщала, что башню воздвиг Джейту - монгольский ильхан, правивший в 1310-16 годах. Но облик, облик... не надо быть азербайджанским националистом, чтобы видеть эту башню уходящей в самую тьму веков.
Высота башни - 28 метров, диаметр - 16 метров, из которых порядка 10 метров приходится на неимоверно мощные стены, немногочисленные оконца в которых обозначают связующую 8 ярусов лестницу. Ещё удивительнее план - сверху башня имеет форму ключа, обращённая к морю огромной узкой пристройкой без внутренних помещений. И всё это, вместе с фрагментами стен у подножья и глубокими погребами, было полностью обособлено от всех остальных укреплений.
А потому и гипотезы возраста и происхождения башни одна другой чуднее. То ли дахма (зороастрийская "башня молчания"), то ли храм Митры о 7 алтарях, воздвигнутые до нашей эры, то банальный донжон и дозорная вышка 12 века. Огонь на верху башни, впрочем, скорее всего действительно горел - с таким расположением она не могла не служить маяком, и если так, то среди всех маяков мира явно старше только римская Ла-Корунья в Испании, а грандиозный маяк Кыпу в Эстонии на века моложе этой башни даже если её правда построил монгольский ильхан. В общем, вопросов Девичья башня оставляет больше, чем ответов, несостоятельность одних и неполноту других её гипотез подробно разобрал в своём посте maximus101. Самое логичное, я бы сказал, предположить в ней многофункциональный стратегический объект - в мирное время маяк, в войнах дозорная вышка, когда враг у ворот - площадка для лучников, и донжон, если враг вошёл в город.
И даже загадочный выступ скорее всего сочетал функции контрфорса и волнолома - сейчас от башни до линии прибоя 220 метров, но ещё в середине 19 века она стояла прямо на берегу, а во время сильных штормов тяжёлый вал вполне мог налетать на её стены.
Девичья башня - ось Баку, и в шумном динамичном городе она кажется константой. Нетрудно представить, как вокруг вились улицы махаллей, строились и падали дворцы, били фотаны из нефтяных скважин, ходили корабли, отступало и наступало море, селились всевозможные народы, а позже стреляли друг в друга из луков, мушкетов, винтовок и автоматов... Башня же просто стояла во всей этой круговерти незыблемо, и круговерть бессильно соскальзывала с её стен. Ныне вход в башню для иностранцев стоит суровые 15 манат (600 рублей). Совсем не уверен, что оно того стоит - внутри лишь каменные стены лестниц:
Стопка круглых комнат:
Да довольно скудный музей:
Самое впечатляющее в нём - колодец: башня построена прямо над ним.
Из экспозиции же мне более всего запомнились макеты. В том числе Баку не шахской эпохи, а начала ХХ века - на месте этих лавок персидских купцов, приходивших сюда торговать из-за моря, в 1909 году начали строить Бакинский бульвар:
В общем, музею красная цена - пара манат, но главное, за чем лазают в Девичью башню - на самом верху. Конечно же, это смотровая площадка, и на месте маячного костра теперь странная "заглушка" с рисунками, а на месте лучников, готовых пустить горящие стрелы по вражеским кораблям - туристы радостно делают селфи. Края площадки обнесены стеклом, но к счастью не очень высоким, и я фотографировал, поднимая камеру над ним на вытянутой руке. Виды отсюда не столь дальние, как с Нагорного парка (он виден на кадре ниже), но куда более детальные. Пойдём, как и в прошлой части, против часовой стрелки (каждый последующий вид левее предыдущего), но только теперь - полный круг:
У подножья - Бакинский бульвар: так отступило за полтора века море.
Почти вплотную к Девичьей башне сам ощетинился башенками дворец Иса-бека Гаджинского, о котором я подробнее расскажу, когда спустимся:
В море - фонтан в виде лотоса, в конце мая ещё не работавший. Вдаль на кадре выше уходит берег Бакинской бухты - к первому российскому нефтеналивному терминалу Зых, куда инженер Владимир Шухов по заказу Нобелей проложил в 1878 году первый в мине нефтепровод с их промыслов в Балаханах.
Где-то там же - текстильная фабрика Гаджи Тагиева (1897) и нефтеперерабатывающий завод "Азернефтяг", построенный в 1940-е годы. Левее по берегу лежат районы старых нефтепромыслов, выведенных туда в 1878 годах из центра города. В основном они образовали стихийный район, за свой жуткий облик, густую копоть и нефтяной смрад прозванный Чёрным городом. Дальше по берегу в 1884 году Нобели построили более упорядоченый и благоустроенный район, на контрасте ставший Белым городом. Ну а теперь осталась от них лишь Нобелевская резиденция "Вилла Петролеа" (1884) да единичные домики - в 2010-х годах и Чёрный, и Белый город были почти полностью снесены под застройку:
К ним же тянется новая очередь Бакинского бульвара, в советском время успевшего дорасти до Морского вокзала на месте причалов небезызвестного пароходства "Кавказ и Меркурий". Сам Морвокзал формально действует, но пассажирам там делать нечего - пригородной навигации по Каспию давно нет, паромы ходят из Алята в 40 километрах южнее, и на старом месте даже кассу не оставили. Да и сам морвокзал отсюда не виден, но стоит он примерно у подножья вон тех башен - слева "Порт-Баку" (130 и 250 метров), а справа - отель "Каспиан Плюс", причём по изначальному проекту (возможно, пересмотренному на фоне подешевевшей нефти) это будет не пара симмеричных башен, а основание огромного вертикального дома-кольца! У причала видна пара судов, которые я упоминал в посте про азербайджанский транспорт - синяя яхта "Мирвари" из Турции (2013) прогулочная, а белый "Рашид Бехбудов" с водомётными двигателями, построенный аж на Филиппинах, обслуживает нефтяные платформы. Ну а ближе на бульваре - 75-метровая парашютная вышка (1975), для туриста, стоявшего на Девичьей башне 20 или 40 (30 вряд ли) лет назад господствовавшая в панораме:
Рядом с высотками вдали торчат трубы Ново-Бакинского нефтезавода (1976) - если "Азернефтяг" специализировался на тяжёлых нефтепродуктах, то здесь всё создавалось в первую очередь под бензин.
Бульвар представляет собой фактически парк шириной в 100-200 метров, а фасады первых от моря домов глядят на мощный проспект Нефтяников. Поодаль видны верхушки ещё более высоких небоскрёбов на проспекте Алиева, но ими лучше любоваться из Нагорного парка в прошлой части. Левее - бакинская "имперка" (опять параллели Риги!) с роскошной колониальной архитектурой царских времён и обильным конструктивизмом. А на переднем плане - задворки дома Гаджинского, Мултанский караван-сарай да зелень парка с руинами и рестораном:
Левее видно, как город набирает высоту по склону Бакинского холма. Ичери-Шехер же - в низинке, и справа просматриваются Парные ворота за Домом с цепями, Большая Крепостная и Башенная улицы да Бухарский караван-сарай. Левее - древняя базарная площадь, о которой также расскажу "с земли".
Ковры на балконе дома Кемаля Алиева - помимо музея там, конечно же, есть и магазин:
На фоне новостроек - то ли мавританская, то ли готическая "Исмаиллия", бывший ДК Мусульман, построенный в 1913 году азербайджанским нефтяным магнатом Мусой Нагиевым, а ныне это президиум Азербайджанской Академии Наук. За ним торчат золочёные минареты главной в стране мечети Тезепир (1905-14) посреди старого Баир-шехера (он же просто Советская), Внешнего города, сложившегося уже под Россией, но ещё до нефтяного бума. Ветхим дворикам Советской недолго осталось - новостройки наступают, как плейстоценовый ледник:
Странная особенность Старого города - в пейзаже его улочек аутентичность выдержана, а вот с крышами народ творит, что захочет, и потому в новостроечный фон пейзаж Ичери-Шехера переходит как-то очень плавно. На заднем плане - огромный купол и минарет Дворца Ширваншахов, куда как более роскошного, чем дворец Бакиханов. Но воздвигнутый в 15 веке, со времён персо-турецких войн он стоял заброшенным, а при Российской империи и вовсе использовался под военный склад. Под охрану его взяли в Азербайджанской демократической республике в 1918 году, а в АзССР и в порядок привели.
Тут в кадре дворцовый портал, шатровый купол мавзолея Сеида Яхья Бакуви (придворный учёный 15 века) и минарет Бикляр-мечети (1896), всё на фоне грандиозного доходняка Мирзабековых начала ХХ века:
Впрочем, мне пришлось повозиться с фотографиями, чтобы отличить минарет Биклярбека от минарета Дворцовой мечети (15 века) или Сыныг-кала (Повреждённой башни) Мухаммед-мечети 11 века - при всей узнаваемости ширванской архитектуры, друг от друга её образцы редко отличаются чем-то кроме размера и орнаментов под площадкой.
Ещё левее в панораме господствует Бакинский холм (официально - Пир-Вазари), который венчают Пламенеющие башни (2007-12, 161-185 метров) и телевышка (1979-96, 310м). За левой башней виднеется Милли-Меджлис (парламент), а ниже правой башни - огромная администрация президента постройки 1970-х годов и на фоне неё башенка Филармонии в бывшем Общественном собрании (1910-12). Обо всём этом, как и о почётных кладбищах на холме, я рассказывал в прошлой части. Сейчас лучше глянем вниз - вдоль параллельных улиц Хагитат Рзаевой и Асафа Зейналлы. Последняя представляет собой по сути дела главную площадь Ичери-Шехера, и упирается поодаль в две мечети. В "коробочке" спрятана реставрируемая Лезгинская мечеть (1169), нынешнее своё название получившее в годы нефтяного бума, а прежде звавшаяся мечетью Ашура по фундатору Наджаф-Ашур Ибрагиму из Шемахи. Дальеш видна Джума-мечеть (1899) с минаретом от предшественницы 15 века, а за ней, пожалуй, красивейший в Ичери-Шехере дом купца Гани Мамедова (1908).
Ну, а те постройки, что поближе - они заслуживают отдельного рассказа, частью "с земли":
Руины за забором раньше выглядели так - это остатки армянской церкви Сурб-Аствацацин (1797-99), конечно же неизбежной в районе базара и порта. Её разрушили в 1992 году, в остервенении карабахского конфликта:
За ней - караван-сарай Касум-бека (17 век), главным входом обращённый улицу Рзаевой - тогдашнюю набережную. Касум-беки были едва ли не богатейшей в тогдашнем Баку купеческой фамилией, а один из них в 1803 году даже впервые в мире начал шельфовую нефтедобычу, выкопав на мелководье, под защитой плотных срубов, пару нефтяных колодцев. С 1809 года ещё несколько десятилетий караван-сарай служил русской портовой таможней. Ныне он занят театром народной музыки, а на месте линии прибоя ещё в начале ХХ веке выросли дома:
С другой стороны улицы хорошо заметна Школьная мечеть (1646) - самая маленькая в Ичери-Шехере, она осталась от медресе, снесённого при расширении улицы. Совсем уж никакая в архитектурном плане, Мектеб-мечеть примечательна фигурками кирщиков:
Кир - это едва ли не древнейший известный людям нефтепродукт, что-то вроде битума, и с его помощью ещё в Багдаде и Вавилоне улицы крыли асфальтом. В Баку кир использовался в основном для герметизации крыш, а получали из "чёрной нефти", добывавшейся в Сураханах - в отличие от "белой нефти" из Балахан, служившей сырьём для светильного масла:
Теперь снова поднимем взгляд. Вон вдалеке край Бакинского холма, дворец Гюлистан (1980) на склоне и "атешгях" Вечного огня (1998) на Аллее шахидов:
Левее - Центр Мугама (2005-08, жанр народной музыки) и Музей ковра (2008-14) в виде оного, свёрнутого в рулон, а между ними просматривается ещё и Бакинская Венеция (1964) - весьма забавная сущность, пруд в виде лабиринта каналов с горбатыми мостиками, снующими лодочками и ресторанами на островках.
Дальше у моря - уже знакомые по прошлой части ТРЦ "Каспийский берег" в виде гигантского лотоса, Хрустальный зал (2012) к "Евровидению" на пирсе и основание гигантского (161 метр) флагштока с крупнейшим в мире (70 на 35 метров!) флагом. Поднятый в 2010 году, 7 лет спустя, вопреки девизу Первой Азербайджанской республики "Однажды поднятое знамя не опустится!", флагшток был демонтирован - ставить подобные рекорды в Городе Ветров оказалось не слишком удачной затеей.
А на переднем плане - дома по улице Рзаевой, и у мощной сталинки задний фасад украшен фигурами стрижей:
У основания флагштока виднеется плоский остров Баиловские камни, в 1234 году целиком занятый Сабаильским замком - думаю, не будет преувеличением сказать, что это был первый в мире морской форт. Море и разрушило его, примерно сотню лет спустя поднявшись так, что жить в замке сделалось невозможно. После его руины, скорее всего, неоднократно показывались над водой, но стабильно выше уровня поверхности замок виден лишь в последние несколько десятилетий:
А на выходе из бухты, в 10-12 километрах от Девичьей башни, виднеются другие острова - с запада на восток Бёюк-Зира (Большой), Даш-Зира (Каменный), прикрепленный к берегу нефтедобывающей эстакадой Кичик-Зира (Малый) и обособленный Ханлар. Первые два до 1991 года официально назывались Нарген и Вольф - с лёгкой руки Петра I, которому они напомнили одноимённые островки на траверсе Ревеля (Таллина), нынешние Найссаар и Аэгна. Отсюда, на фоне далёких платформ, лучше всего просматривается именно Нарген/Бёюк-Зира с хорошо заметным маяком (1958) и руинами советской военной базы ПВО - преемницы Сабаильского замка с мощными бетонными башнями орудийных гнёзд. Впрочем, помимо Наргена тут можно вспомнить и то ли Йоканьгу, то ли Соловки: в 1915-18 годах на острове держали пленных турок, а в годы Большого террора расстреливали и хоронили репрессированных.
Более давняя же история этих островов ещё загадочнее: Бёюк-Зира вполне могла быть Свиным островом, близ которого в 1669 году казаков Стеньки Разина, смачно пограбивших персидские берега и перезимовавших на Ашур-аде, нагнал флот астаринского хана. Для подстраховки хан скрепил свои корабли цепями... и таким образом потерял их, когда казаки со своих вёртких стругов прорвались вглубь эскадры и отправили на дно тяжёлый флагман. Бой у Свиного острова стал первой русской победой на море и так и остался самой впечатляющей - разинцы полностью уничтожили флот, в разы превосходивший их и экипажем, и тоннажем. Но какой именно остров тогдашние хронисты называли Свиным, единого мнения нет - другим "кандидатом" считается остров Сара в устье Куры. Эти же острова в 913-14 могли служить и колонией русов, возвращавшихся на север после опустошительного набега на Табаристан. О нравах их арабы писали, что богатства свои русы наследуют дочери, а сыну оставляют только меч. Ещё интереснее сведения, будто северные варвары успели на этих островах то ли ислам принять, то ли креститься - за полвека с лишним до княгини Ольги. Как бы то ни было, принести мировую религию на Русь им было не суждено - хазары, в пику персам пропустившие русов на Каспий, подстерегли их в плавнях Волги на обратном пути и почти всех перебили.
Ну а самое, пожалуй, древнее предание этих мест - о казни апостола Варфоломея, после вознесения Христа ушедшего проповедовать на восток и казнённого по наущению армянских язычников в городе Альбана. Католики отождествляют его с понтийским Никополем, православные - с Баку, и конечно же, где ещё могла разворачиваться страшная сцена казни через сдирание кожи на перевёрнутом кресте, как не прямо под Девичьей башней В 1892 году на этом месте даже была построена Варфоломеевская часовня, разрушенная в советские времена:
Теперь самое примечательное здание у башни - выросший с ней вровень дом Иса-бека Гаджинского (1911-13), вмещавший всю его по-восточному огромную семью, а заодно контору:
Рассказывая о Баку, я не раз упоминал "нефтяных ханов" - к началу ХХ века в Азербайджане сформировалась новая элита, десяток магнатов-нефтепромышленников из "закавказских татар", чьи роскошные дачи я уже показывал в Мардакянах. Но лишь Гаджинский среди них был действительно если не хан, то мирза - его предки владели большими угодьями близ Балахан и Раманы, и если до "нефтяного бума" скважины ещё могли уживаться с полями и пастбищами, то с конца 19 века всё яснее становилось, что не так цено то, что на земле растёт, как то, что в земле скрыто.
В 1903 году Иса-бек Гаджинский основал свою нефтяную компанию, построил в Чёрном городе керосиновый завод, одним из первых стал добывать нефть на острове Челекен с другой стороны Каспийского моря, а в море занимался ещё и икорными промыслами. Ещё он был попечителем гимназии, для которой построил специальный санаторий в Ессентуках. В целом, сами масштабы его деятельности на фоне других "нефтяных ханов" не впечатляют...
...но зато хоромы аристократ-нефтяник себе воздвиг такие, что в 1943 году во дворце останавливался по дороге из Тегерана собственно персоной Шарль де Голль.
С другой же стороны от башни порт продолжала Базарная площадь, и церковь Святого Варфоломея стояла почти что на фундаменте древнейшей в городе мечети Баба-Кухи Бакуи 9 века, по самую крышу ушедшей в культурную слои и раскопанной в 1990-х.
Ещё раньше, в 1964 году, археологи нашли колоннаду, окружавшую древний торг. Позже, скорее всего ещё до создания "скансена" Гала, базарная площадь была превращена в лап##арий - с различных раскопок в Баку и ближайших окрестностях сюда свезли петроглифы, каменных баранов, древних идолов и мусульманские надгробия с тонкой резьбой:
А над древним базаром - тоже почтенного возраста баня Гаджи-Гаиба с круглыми куполами, теперь ресторан. И лишь башня над ними - всё такая же абсолютная. Если башня Кавуса в Иране напомнила мне ракету, то здесь, безусловно, её старт:
