Остров Мадагаскар, про остров (32 фото)
Мадагаскар (малаг. Madagasikara, фр. и англ. Madagascar) — государство в западной части Индийского океана, на острове Мадагаскар и прилегающих мелких островах у восточного побережья Африки. Площадь — 587 тыс. км, население — 18,4 млн чел. (2005 г., оценка ООН). Столица — Антананариву.
Девиз: «Tanindrazana, Fahafahana, Fandrosoana»
«Отечество, Свобода, Прогресс»
Дата независимости 26 июня 1960 (от Франции)
Официальный язык Малагасийский, Французский, Английский
Столица Антананариву
Крупнейшие города Антананариву
Форма правления Временное правительство
Президент Андри Раджоелина
Премьер-министр Монья Роиндефо
Остров Мадагаскар омывается водами Индийского океана и располагается около восточного побережья Южной Африки, отделённый от неё Мозамбикским проливом. Высшей точкой является потухший вулкан Марумукутру (2,876 м), который находится в горном массиве Царатанана, в северной части острова. Столица государства Антананариву. Общая площадь государства — 587,040 км. Длина около 1600 км, ширина свыше 600 км. Центральную часть острова занимает высокогорное плато Анджафи, полого спускающееся на запад и круто обрывающееся к низменностям восточного побережья.
Парламент двухпалатный — Национальная Ассамблея из 127 депутатов избирается населением на 4-летний срок, Сенат (100 мест) на две трети заполняется представителями ассамблей провинций, одна треть назначается президентом. По результатам выборов сентября 2007 в Национальной Ассамблее 106 мест занимает партия президента Я Люблю Мадагаскар (TIM), 1 место — партия Экономический Либерализм и Демократическое Действие Для Восстановления Мадагаскара (LEADER/Fanilo), 20 мест у независимых депутатов.
Мадагаскарская культура формировалась под влиянием двух культур, лежащих в основе магаласийского народа, австронезийской культуры и культуры племён Банту. Начиная с X-го века она испытывала арабское влияние, а после 16-го европейское, особенно французское в XX-м веке.
Кухня Магаскара в основном состоит из рисовых блюд (вари) с гарниром (лаука). На юге иногда заменяют рис на толчёную высушенную кукурузу. Значительное влияние на малагасийскую кухню оказали кулинарные традиции Франции, Китая и Индии, и в меньшей степени восточно-африканские вкупе с арабскими.
=2=
Мадагаскар из космоса
Многие люди в различных странах мира, до появления мультика Мадагаскар, даже не знали о существовании острова с подобным названием. После выхода мультфильма туристический поток на Мадагаскар значительно увеличился. Виза стала стоить не 35, а 118 долларов, получить её можно как на родине, так и в аэропорту столицы Мадагаскара Антананариву. ( В обоих случаях, что характерно для стран третьего мира, паспорт туриста прокалывают скрепкой, прикрепляя квитанцию об оплате.) Режиссёр, снявший мультик Мадагаскар, регулярно наведывается в эти края отдыхать, его встречают как мессию или как Папу Римского, перевозя по острову сразу на двух вертолётах.
Мадагаскар – четвёртый по величине остров земного шара (590 тыс. кв. км.) после Гренландии, Новой Гвинеи и Калимантана. По площади он равен Франции и странам Бенилюкса вместе взятым, в 2,5 раза превышает Великобританию. Во времена европейских первооткрывателей, Мадагаскар называли Великим островом, его протяжённость с севера на юг 1,6 тыс. км. , средняя ширина 400 км, протяжённость береговой линии 5 тыс. км.
Принято считать, что это Африка, но по многим параметрам это отдельный мир, отдельный материк. Этнически основу населения составляют выходцы из юго-восточной Азии. Малагасийский язык является родственным языку туземцев с Борнео. При колонизации на Мадагаскар приехали англичане, французы и даже норвежцы, которые осваивали высокогорные районы, холодный климат которых напоминал родные приполярные.
Вдобавок на остров приехали арабы, поселившиеся на северо-восточном побережье, а чуть южнее живут выходцы из южной Африки. Все это смешение культур создает уникальное разнообразие.
Еще более удивительна природа. Остров на протяжении миллионов лет развивался независимо от Африки, причем хищники как-то повывелись, а все остальные, наоборот, очень даже размножились. В результате на острове существенно большее разнообразие видов. Так, из 8 видов баобабов 7 встречаются только на Мадагаскаре.
Баобаб - это сила, это некое олицетворение несокрушимой мощи. С детства, особенно после "Маленького принца", меня мучил вопрос: "как туземцы корчуют его и рубят на дрова?". Вот представьте - вам достался участок 6 соток, 5 из которых занимает баобаб. Надо же как-то с ним справиться. Так и хочется поучаствовать в таком проекте. Пожалуй, этого уже не осуществить, но вместе с тем прожить жизнь, не увидев этого сказочного дерева, просто обидно.
на фото - баобаб)
С транспортом на Мадагаскар дела обстоят плохо. Самолет летает только из Парижа, Найроби, Сейшел, Реюньона и Маврикия. Из Парижа летает Air France. Билеты дорогие. Самолет прибывает в Антананариву глубокой ночью.
Для посещения Мадагаскара нужна виза. Ее делают всем желающим в посольстве в Москве за несколько дней. Необходимо иметь при себе оригинал выкупленных билетов и заполнить анкету. Наплыва посетителей нет. По книге регистрации видно, что за визами обращаются не каждый день. Цена визы - 200000 малагасийских франков что оставляет 32.85 US$. Деньги берут исключительно в долларах, сдачи не дают.
Граждане нормальных стран могут получить визу в аэропорту при прилете. Это даже дешевле, более того - гражданам России ее тоже дают по прилету. К сожалению, это только со слов аэропортных работников, а в посольстве говорят, что визу надо брать обязательно в Москве. Установить истину не удалось, и другим я этого не советую делать. Конечно, можно сэкономить доллар - другой, но все на Мадагаскаре происходит неспешно. К одному окошку, в котором визы ставят в паспорт, выстраивается очередь из нескольких сот человек. Самолет большой, забит полностью, в основном французскими туристами. Торопиться здесь не принято. Аборигены с гордостью говорят, что у них все происходит поко-поко, то есть очень медленно.
Официальный курс обмена 1 US$ = 5894 MGF на 08.07.2003. Инфляция большая. Евро любят наравне с долларом. Курс вполне приемлем, и особой выгоды от обмена на черном рынке нет, но процедура обмена просто потрясающая. В соответствующее окно обычно очередь. Служащий банка на каждую (!) купюру на печатной машинке печатает бумагу с указанием банка, номера купюры и паспортных данных, подписывает ее у трех чиновников, потом другой чиновник вводит ее в компьютер, печатает квитанцию. Несчастную купюру степлером прикалывают ко всем собранным подписям и кладут в сейф. Потом в порядке общей очереди вас вызывают для получения денег по каждой купюре отдельно. Так что возите 500 евро одной бумажкой. Однодолларовые купюры в банке просто отказываются брать. В торговле расчет валютой запрещен, за это положены страшные кары обоим участникам, но изредка пихнуть доллар в оплату можно.
В аэропорту процедура обмена чуть-чуть упрощена, но все же занимает минут 10 на человека. Вот где помогает наличие заранее проставленной визы. Вы будете одними из первых.
Зазывал-турагентов много. Без ночевки здесь не остаться. Насилия нет, и можно выбрать. Заранее, через Интернет, на Мадагаскаре можно зарезервировать только самую дорогую гостиницу, да и то эта возможность появилась недавно. Ренты машин тоже практически нет. Budget имеет свой офис в аэропорту и на главной улице города Araben' ny Fahaleovanena. Более того, соответствующей инфраструктуры тоже нет. Нет нормальных дорог, указателей совсем нет, карты условны, аварийного сервиса нет, сотовая связь только в крупных городах.
Утро. Центр города. Женщины носят тазы на головах. Дети - совершенные оборванцы - копошатся в грязи. Хоть это и центр столицы, все очень бедно. Огромный красивый город, отстроенный когда-то европейцами, запущен, напоминает благородного аристократа, сосланного на лесоповал. Косметического ремонта давно не делали. Многое просто разрушено.
Главное стихийное бедствие страны - социалистическая ориентация и приход к власти Дидье Рацирака. Он стал другом СССР и решил построить светлое будущее. Более того, в отличие от многих тиранов, работал не ради своего кошелька, не строил больших дворцов и горнолыжных трасс, а ради идеи. Идея только была неподходящей. Результаты не заставили себя ждать. Стали случаться засухи и наводнения, притом иногда одновременно. Дети стали умирать сотнями тысяч от голода. Помощь великого социалистического друга как-то помогала держать ситуацию под контролем, но с развалом СССР пришлось вспоминать про демократию. В начале девяностых режим пал. Сначала, конечно, выбрали капитализм, но потом, поняв, что капитала нет и надо работать, вернули Рацирака на место как законно избранного президента. Под это дело в центре столицы спалили дворец королевы.
Стихийные бедствия возобновились. Наводнения сносили мосты и пожухший от засухи урожай.
На следующих выборах был применен административный ресурс. В результате по официальным данным Рацирака победил, а по неофициальным - победил его соперник, предприниматель и мэр Антананариву Марк Раваломананы. Волнения начались по всей стране. Были взорваны большинство мостов. Дети мерли с голоду, но в 2002 году вмешался Запад, указавший на победителя справедливых и всенародных выборов 2001 года. Им стал Марк Раваломананы, ну а Рацирака получил убежище во Франции, 5 июля 2002 года бежал из страны и, видимо, больше не рискнет объявляться на Мадагаскаре. Жизнь пошла на поправку. Во всяком случае, с голоду уже не умирают, друг друга не убивают.
До торжества западных идеалов еще далеко, но недавно в столице заработали банкоматы. Теперь можно подойти и снять нужную сумму в местной валюте. Местные этим не пользуются, не понимая смысла существования этой машины-кормилицы, но для туристов это отличная возможность добыть местных денег без отстоя в длинной очереди.
Самая большая бумажка - 25000 франков. Банкомат выдает новые непользованные купюры, не более чем полмиллиона за раз. В местной народной традиции брать девять бумажек, оборачивать десятой и прошибать степлером. Таким образом, получается деньга в четверть миллиона, а все банкноты становятся дырявыми. То же делают и с долларами. Самая мелкая банкнота 500 франков. Туристу обычно мельче и не надо, но на рынках и в бедных краях остались монеты с баобабами, зебу, орхидеями, социалистическими тракторами. Отличный сувенир. С номиналом монет все непросто. Монеты числятся в ариари (Ariari). 1 ариари равна 5 франкам - заметьте, не наоборот, как у всех. Но это еще цветочки. В результате инфляции монеты обесценились, и их деноминировали в 5 раз, т.е. если на монете написано 10 ариари 50 франков, то это на самом деле это 50 ариари 250 франков, или половина 500 франковой бумажки.
За туристами ходит толпа самозванных гидов. Стоит где-нибудь остановиться, как неизвестно откуда взявшийся мужик начнет рассказывать, что Антананариву - красивый город, перед нами такой-то дворец. Если ему удалось потрепаться хотя бы в течение минуты, он уже попросит оплату. Единственный метод избавиться от подобных типов - это сразу громко заявить: "No any guide, please!".
Еще одна особенность Мадагскара - ЗЕБУ. Зебу - это такая корова небольшого размера с горбом на холке. Произносится это слово на французский манер - "зебююю" с ударением на последнюю "ю". Зебу на Мадагаскаре священна, она - основа мироздания. Это вовсе не означает, что ее нельзя есть. Как раз наоборот, зебу является национальной пищей. Мясо ее очень вкусное, мягче и ароматней говядины.
Все местные обряды непременно связаны с зебу. Когда молодой человек женится, то он должен украсть стадо из 100 зебу. Это является доказательством, что он стал настоящим мужчиной. Даже состояние человека измеряется в численности стада. "Это очень богатый человек, у него 1000 ... зебу" - говорят малагасийцы. Стоит отметить, что денежный эквивалент сильно зависит от места и вида животного. В основном стада пасутся на юге страны, а продают и едят их на севере. Эти районы отделены тысячей километров. Огромные стада гонят в основном вдоль главной дороги север-юг. В момент перегона надо платить за сено, прокорм перегонщиков, право прохода. В результате большая часть стада так и не доходит до столицы, а цена дошедших возрастает многократно. Более того, ценна белая зебу с черными пятнами и большим горбом. Именно ее положено использовать в ритуальных целях уважающим себя людям. Цена такой коровы в столице доходит до 2 миллионов франков (~300 US$). Ну а если зебу маленькая, черная, без горба и в далекой деревне, то достаточно и 60000 тысяч - меньше 10 долларов.
На удивление, зебу почти не доят, во всяком случае, молоко на рынках не продают, зато очень часто используют в повозках. В телегу запрягают две штуки. Скорость не превышает 3 км в час, но торопиться тут не принято. На дороге такие телеги составляют основной трафик. Их даже можно стопить. Вне туристических мест крестьяне согласятся подвести даже бесплатно, но, увы, недалеко - в лучшем случае до ближайшей деревни.
С машинами на Мадагаскаре дела обстоят плохо. Бензин дорог - около одного американского доллара за литр. При таких ценах машина потребляет только бензина на сумму большую, чем за эти же километры возьмет рикша, или по-местному пус-пус. В результате для местного населения частная машина - непозволительная роскошь. Единственное, что можно себе позволить - это пользоваться баш-такси (taxi-brousse). Это маршрутное такси. В городах выглядит примерно как российские маршрутки, только влезает в них обычно народу раза в два больше. В сельской местности, где нормальных дорог нет, баш-такси - это шестиосный полноприводный Мерседес середины прошлого века, в кузов которого влезает много десятков человек с курами, детьми, мешками угля и картошки. Проезд тоже дорог - 8 часов езды стоят примерно 15 $.
За проезд здесь принято платить, и местное население просто не может понять, что такое автостоп. Почему он должен платить за бензин, имея зарплату 10 $ в месяц, а эти белые богатые господа, которые в сотни раз больше зарабатывают, нет. У него дети с голоду умирают, а он кого-то везти должен. Притом это вовсе не преувеличение, дети действительно умирают. Более того, ситуацию с автостопом осложняет запрет местному населению подвозить иностранцев. Множество блокпостов весьма тщательно проверяет все документы, и нарушителям грозят страшные кары. Все это так, но народ здесь душевный, общительный, не законопослушный. Рано или поздно машину удается найти. Особенно, если за рулем европейцы. По случаю разрухи и голода множество всевозможных международных организаций работают в стране, и они с удовольствием возьмут своих. В такой глуши даже Россия Европой покажется. На удивление, все грозные посты как-то их пропускают. Все приветливо - пообщаются минутку, посмотрят наши паспорта, и можно ехать дальше.
Ночи здесь холодные, до 2 градусов тепла. Сказывается высокогорье. Центральные районы Мадагаскара подняты над уровнем моря на высоту до 2500 метров. На высочайших вершинах могут даже быть заморозки в предрассветные часы, но снег здесь не выпадает никогда.
Центральные районы безлесны. Каменистые скалы сменяются полями террасового земледелия. Малагасийцы привезли эту технологию с собой из юго-восточной Азии. Строились террасы столетиями. Их стены и дно выложены обожженным кирпичом. Сложная система водоводов позволяет выращивать рис практически на вершинах холмов.
Из такого же кирпича сложены и дома. Как правило, они двухэтажные. На первом этаже в одной небольшой комнате живет семья из десятка человек, на втором общая кухня, посреди которой по-черному топится печка, а вернее, даже не печка, а просто костер посреди комнаты. Стекол, как правило, нет, и их заменяют деревянные ставни.
Детей много, обычно не меньше 10. Население быстро растет - по 3 процента в год. Все это приводит к тому, что стариков почти не видно, и все население молодое. Всего сейчас на Мадагаскаре 17 миллионов человек.
На Мадагаскаре много рикш. Здесь их называют "пус-пус". Принят самый классический вариант в виде тачки на двух колесах с ручками, которую толкают впереди себя. Быть рикшей по местным меркам не так и плохо. Примерно как в России таксистом. За поездку в городе положена плата от 2 до 5 тысяч франков. В день удается заработать до 20 тысяч. Это хорошо. Можно накормить семью. В результате все это вовсе не эксплуатация, а совсем наоборот - помощь местному населению
Интересно, что бегает по городу рикша босиком. Говорят, что ботинки быстро снашиваются, а кожа на ногах отрастает быстро и бесплатно. Тележку свою содержат в чистоте, украшают ее всевозможными рисунками, дают собственное имя. В ожидании клиента натирают до блеска спицы колес и прочие железки. Для товарного вида моют собственные ноги. При виде белого человека рикша вскакивает, подбегает, как лошадь, бьет копытом, то есть ногой, и браво выкрикивает: "Мосье, пус-пус!".
На ровном покрытии рикша бежит и развивает скорость до 12 км в час. Местные часто пользуются пус-пусами. Катаются иногда с покупками из магазина, а иногда просто грузят всякими там мешками и отправляют куда надо, как ломовую лошадь.
Особенно здорово ехать на пус-пусе, замеряя его скорость по GPS, одновременно говоря по мобильнику. Вот таким оказался XXI век, наступления которого все так долго ждали.
Сотовая связь стандарта GSM на Мадагаскаре имеется только в больших городах, представлена двумя операторами Madacom и Antares. Цена SMS в сети Madacom - 0.1534 US$, минуты разговора c Россией 5.27 US$. С Антаресом роуминга не было. Качество связи отвратительное. За пределами столицы голос часто не разобрать, остаются только SMS.
Интернет-кафе на Мадагаскаре есть в крупных городах. Мадагаскарских ресурсов в сети мало. Собственно расположенных на Мадагаскаре, в домене mg, страничек почти нет. Несмотря на то, что недавно вокруг Африки по дну океана проложен волоконно-оптический кабель, обеспечивший надежную и быструю связь с внешним миром, Мадагаскар пока связан с внешним миром исключительно через спутник.
В каждом небольшом городке есть торговые точки и небольшой рынок, но есть города, главные по этой части. В них собирается народ со всей округи. Многие дни крестьяне идут пешком, едут на баш-такси, чтобы закупиться на недели, продать свой товар.
Древесный уголь - основа местной энергетики. Делают его прямо в лесу. Бригада мужиков в одежде, напоминающей набедренную повязку, первобытными топорами валит вековые эвкалипты, рубит их на куски, стаскивает в кучу, обкладывает землей, оставляя небольшие дырки, и поджигает. Потом, когда все разгорится, дырки закрывают. Так получается уголь, на котором готовят пищу, топят утюги, греются холодными июльскими вечерами.
На рынке можно сшить одежду. Опять же на земле сидят женщины с ручными швейными машинками. У них можно заказать все, что угодно. Одеваются тут кто во что горазд. Кроме исторических национальных цветастых одежд, можно встретить некое подобие костюмов Европы пятисотлетней давности. Видимо, они сохранились здесь с тех веков. Народ одет очень колоритно, и это просто раздолье для фотографа. Особенно приятно то, что фотографироваться здесь любят. Увидев камеру, улыбаются, позируют. Денег потом не требуют.
Уровень жизни на Мадагаскаре крайне низок, а, как известно, голь на выдумки хитра. Все идет в дело. Из рваных автопокрышек делают шлепанцы, из использованных консервных банок чашки и керосиновые лампы. Пустая пластиковая бутылка из-под воды - ценность. Ее продают за тысячу франков. Видимо, поэтому обочины дорог не захламлены. Стоит только выбросить что-нибудь, как из кустов объявляется абориген и хватает неожиданно свалившуюся на него добычу для дальнейшего использования.
На юге от Антананариву есть два озера Lac Andraikiba и Lac Tritiva. Оба они образовались в кратерах давно потухшего вулкана. Проехать до них можно по разбитой грунтовой дороге. Указателей нет как вида. Более того, названия на картах одни, а народ называет часто по-другому, например, Антананариву не говорят, а говорят Тану. Как минимум надо французский знать. Иначе конец.
Большое озеро Lac Andraikiba имеет пологие берега. К воде можно подъехать прямо на машине. Богатое местное население устраивает пикники.
Маленькое и более высокое озеро Lac Tritiva объявлено чудом природы, и за его посещение надо платить гиду. Гид как бы обязателен. Просто так отдать деньги и гулять дальше самостоятельно не получится. Конечно, если дать очень много, то, может, он и отстанет, но по местным обычаям положено еще получить чаевые - процентов 10-30 от начальной суммы. Поэтому чем больше дашь сразу, тем старательней этот представитель навязанного сервиса будет плестись за тобой, пересказывая с ошибками соответствующую главу из Lonely Planet. На границах охраняемой территории поджидают дети со всевозможными безделушками. Их поначалу жалко, и вы что-нибудь покупаете. Сдачи, как понятно, не оказывается, да и не принято это здесь. Посему совет. Меняйте крупные купюры, и не отдавайте без нужды мелочь.
Озеро красивое. Берега отвесные, склоны поросли соснами, вода ярко-голубая. Купаться в нем, правда, нельзя. Говорят - табу. По легенде, сотни лет назад две девушки искупались, и мало им не показалось. Путеводители советуют табу соблюдать. Может, местные за обиду духов и не побьют, но у любого табу есть причина. То ль микроб особо злобный в этой водичке, то ли крокодил в засаде, то ли еще какая бяка.
Если уезжать на побережье, то здесь в рабочем состоянии сохранилась последняя на острове железная дорога. По ней 4 раза в неделю ходит пассажирский поезд. Рельеф местности здесь столь сложный, а болота столь мокрые, что проложить автодорогу нормального качества до сих пор не удалось. Общая длинна дороги 170 км. С высоты более 2 километров она спускается до уровня моря. 50 туннелей, в том числе один трехкилометровый, множество мостов. Все это было недавно реконструировано, и теперь поезда ходят регулярно. В 2004 году появилось сообщение, что ливень небывалой силы стал причиной селевых потоков, уничтоживших дорогу, но при нас все работало отлично.
Вагоны делятся на первый и второй классы. Первый чуть дороже, народу в нем чуть меньше, все более покрашено и почищено.
На Мадагаскаре очень много хамелеонов. Даже на дорогах валяются раздавленные колесами хамелеоны, но на дереве увидеть их непросто. Маскируются отлично. Надо долго стоять и смотреть на ветки, думать, что откуда и куда растет. Рано или поздно найдется сучок без листьев непонятного происхождения. Это и есть хамелеон. С дерева его можно снять палкой. Сначала потревожить, а потом поставить ее у него перед носом. Не торопясь, он на нее заберется. Теперь палку можно опустить - и зверь пойман. Самые крупные особи достигают длины 60 см. Брать их в руки надо осторожно. Их челюсти достаточно сильные. Кусаются больно, так что пальцы в пасть лучше не совать.
Вопреки распространенному мнению, хамелеоны не меняют цвет мгновенно. Если его взять с зеленой ветки на руки, он не станет розовым. Как я понял, должно пройти немало времени, прежде чем хамелеон примет окраску куста, на котором сидит, более того - цвет меняется в небольшом диапазоне, соответствующем обычной окраске растений, и добиться ярких цветов не удастся.
Восточный берег Мадагаскара порос тропическим дождевым лесом. Это одни из самых интересных джунглей на земле. Человек оказался слабее, все попытки освоить эти края провалились, и большая часть зарослей не тронута. Огромная территория выделена в национальный парк Раномафана (Ranomafana). Большая часть предназначена для специалистов, и туристам туда ходить не положено. В оставшуюся часть обязателен гид. Это общая напасть на Мадагаскаре. В одиночестве здесь остаться трудно. Заборов, конечно, нет, и самостоятельно пробраться можно, но аборигенов по парку шатается множество. Все они занимают какое-то место в феодальном клане, который контролирует эту территорию, и живут на деньги от туристов и западные гранты. Неоплаченный турист им не понравится.
Главная достопримечательность Раномафаны - бамбуковые лемуры. Сообразно названию питаются они бамбуком. Листья бамбука содержат цианиды, смертельные для большинства млекопитающих, но только не для лемура. Для него это - самый лучший витамин. Он без этой отравы просто не может. Если в течение часа он не погрызет листиков с цианистым содержимым, то просто умрет, поэтому лемур непрерывно сидит на ветках и лапами заправляет свежие листья в рот. Даже спят они раз в час, в перерывах между едой. Поел - можно и поспать, поспал - можно и поесть. Большую часть времени бамбуковые лемуры весьма неподвижны, что свойственно тропическим травоядным. Медленный обмен необходим для переваривания ядовитых листьев, а неядовитых в джунглях не встретить, все уже давно съедено. Прыгают они, правда, далеко и ловко, но нечасто.
Бамбуковых лемуров существует несколько видов, они едят разные сорта бамбука и не замечают существования друг друга. Лемуры одного вида живут небольшими стаями и враждуют с соседями.
В национальном парке Раманофана сквозь лес проложено множество тропинок, что, конечно, нарушает первозданную картину, зато позволяет быстро передвигаться. Одна из дальних тропинок ведет к красивейшему водопаду.
В 40 км на юго-западе находится небольшой частный национальный парк Anja. Входной билет 25000 франков. Как сочетаются слова "частный" и "национальный" в юридическом смысле - непонятно, но на практике все очень здорово. На участке в несколько гектар в нетронутом лесу живут несколько сотен кольцехвостых лемуров (по-английски ring-tailed, по латыни Lemur catta). В отличие от бамбуковых, они едят все, что попало, бегают по земле, попрошайничают. Особенно хорошо едят бананы. Привыкнув, что гиды перед входом выдают туристам бананы, лемуры немедленно их окружают, и пока последний банан не переместится в их ненасытный желудок, в лес не уйдут. Прыгают на плечо, ведут себя нахально.
Кормить их одно удовольствие. Мягкий и теплый зверек прижимается к твоей щеке, в своих почти человеческих ручонках держит банан, чавкает. Его пышный полосатый хвост болтается где-то рядом. Так и хочется дернуть. Лемур этого не любит, как не любит и попыток его погладить. Шипит, кусается. Пасть у него огромная, зубы острые, но, к счастью, все это заточено на поедание мягких фруктов, и если он укусит, то не сильно - в худшем случае прокусит кожу.
К туристам бросаются только самцы. Самки более пугливые. Ранним утром в первых лучах солнца они пытаются отогреться после холодной зимней ночи. Сидя, самочки подставляют свое мягкое белое брюхо солнцу, раскинув лапки в сторону. Ну, совсем как последняя красавица на пляже. Самцы ходят рядом. Выгнутый вперед виляющий хвост означает ухаживание. Самки, впрочем, загорают и не обращают на самцов никакого внимания. Подойти к загорающей самочке близко трудно. Она очень насторожена и сразу, завидев человека, становится на четыре лапы.
Лемуры тоже живут стаями по 10-20 особей, забираются на одно дерево и висят, как елочные игрушки.
Национальный парк Исало (Isalo) - одно из самых туристических мест Мадагаскара. Живописные скалистые горы, диковинная растительность, сухой и теплый климат делают этот парк обязательным элементом любой туристической программы. Среди скал даже построен отель на четыре звезды.
