Нахичеванская Автономная Республика, или Сверхазербайджан (63 фото)

24 июня 2020

Нахичевань часто путают с Карабахом, что при взгляде на карту вполне логично.

Нахичевань - крупнейший в мире (5,5 тыс. квадратных километров, 440 тыс. жителей) полный сухопутный анклав на Араксе, от материкового Азебайджана (рассказ о котором мы в прошлой части: Гянджа (Кировабад, Елизаветполь). Часть 2: заречье и Старая Гянджа закончили в Гяндже) отделённый неподконтрольным Карабахом, враждебной Арменией и неприступным Зангезурским хребтом. Но вместе с тем я бы сказал, что это остальной Азербайджан - эксклав Нахичевани: все свойства Страны Огней здесь возведены в абсолютность, да и Гейдар Алиев отсюда въехал в Баку. О Нахичевани-регионе я расскажу в 6 частях, и в первой - перелёт, история, особенности и красивейший мавзолей Закавказья в селении Карабаглар.

Теоретически, все страны, через которые лежит путь в Нахичевань из Баку, - то есть Грузия и Турция или Иран, - для граждан Азербайджана безвизовые. Но здесь не стали полагаться на "невидимую руку рынка", предпочтя ей "воздушный мост". Национальный авиаперевозчик "Азал" делает 4 пары (в высокий сезон до 8-10) ежедневных рейсов Нахичевань-Баку, но со своим особенностями: их не видят агрегаторы вроде "Скайсканнера", а билеты продаются только на сайте (имеющего вполне приличную русскоязычную версию) или в кассах "Азала". Тарифы их фиксированные хоть на день вылета - в одну сторону 50 манат для граждан Азербайджана и 70 манат (1700 и 2900 рублей соответственно) для иностранцев. В роскошном столичном Аэропорту Гейдара Алиева я пришёл на Старый терминал, и вот, ясным утром, мы набирали высоту над тесными древними сёлами ПГТ и безжизненными нефтяными полями Апшеронского полуострова. Под крылом - Бильгях (8, тыс. жителей), одно из известнейших курортных мест в окрестностях Баку, сходу опознающееся по острой песчаной косе из "спины" полуострова на север:

С другой стороны скорее всего был бы виден Сумгаит, вокруг которого самолёт описал дугу над морем, в предгорья Большого Кавказа. Вот - Леденцовые горы, "азербайджанский Мангышлак" у дороги к селению Хызы:

Дальше и предгорья остаются позади, сменяясь плоской возделанной степью, напоминающей то Казахстан, то Ставрополье. Почти всё интересное в Азербайджане жмётся к предгорьям и Каспию, но 80% нестоличных азербайджанцев видят свою страну такой. Я уже писал отдельный пост об этом Flyoverland'е, а вот - овощные поля компании "Азерсун" с новейшей круговой системой орошения под Билясуваром:

Название городка хочется перевести как Персоград, что логично на вклинивавшейся в чужую империю периферии. На самом деле Парса - это директор местного "совхоза-миллионера", процветавшей в шахские времена сельскохозяйственной компании "Мугань", и городок был основан в 1951 году как её "центральная усадьба". Мугань - это, в свою очередь, степь от Аракса до Талышских гор, и весьма драматичную историю её азербайджанской части я уже рассказывал в Ленкорани. Ну а название ей дало Муганское озеро, опознающееся по характерному круглому островку:

Дальше под крылом потянулись зелёные хребты, и я пребывал в уверенности, что летим мы около границы и созерцаем за Араксом Карабах. Но нет - самолёт уходит вглубь Ирана: возможно, дело в памяти об инцидентах Карабахской войны, когда армяне по ошибке сбили два вертолёта (с пассажирами из осажденного Агдама и с наблюдателями из России и Казахстана) и целый "Геркулес" с иранскими дипломатами. Так что Карабах отсюда если и виден - то где-нибудь на горизонте, а под крылом иранский Арасбаран - продолжение Малого Кавказа за Араксом:

Расположенный в самом сердце Иранского Азербайджана, исторически Арасбаран носил тюркское название - Карадаг, то есть Черногорье. Он успел побыть периферией Манны и Мидии, Ассирии и Урарту, знакомых нам по долгой и бурной истории Закавказья, а у Великой Армении здесь лежал гавар (уезд) Парсапатуник на стыке провинций Васпуракан и Парсахайк. Здесь же стоит Калейбар - древняя крепость, главный оплот грандиозного и столь же грандиозно кровавого (иначе тут бывало редко) антиарабского восстания Бабека. Древностей под Карадагом вообще много, и к ним относят, например, знаменитые Худаферинские мосты через Аракс на границе с Карабахом. Интересно, что армяно-азербайджанские конфликты - беда именно бывшей Российской империи, а в 50 километрах от её границ среди тюркских городов и весей Карадага спокойно стоит 17 армянских деревень, в крупнейшей из которых Айналу ещё осталось полуразрушенное здание Кантур (1907) - по Казвину на Энзели-Тегеранском шоссе я знал, что под этим словом скрывается простая русская контора. В соседнем Аббасабаде, известном как родина величайшего в Иранском Азербайджане ашуга Расула Курбани, есть заброшенная железная шахта и остатки металлургического завода, так что можно предположить, что их построил какой-нибудь армянин или грек из российского Закавказья. Как я понимаю, вот в кадре и сам Аббасабад, плотной старинной застройкой похожий на талышскую Масуле в горах Гиляна.

Но стоит глазу привыкнуть к зелёным горам - как их пейзаж разрывает сернистая язва карьера. Это Сунгун, крупнейшее в Иране медно-молибденовое месторождение, открытое в 1991-м, введённое в строй в 2006-м и ныне дающее стране почти половину меди. По добыче которой Иран в середине второй десятки, в 1,5-2 раза уступая России или Казахстану и на порядок - мировым лидерам Чили и Перу.

Медные рудники фигурировали и в моих недавних постах про Ахталу и Алаверди на самом севере Армении и рассказе про Каварт близ Капана на юге страны. Медь - главное природное богатство Малого Кавказа, и её месторождения тянутся по этим горам цепочкой, увеличиваясь с севера на юг. Вид Сунгуна грандиозен, его глубина более 750 метров... но в списке самых глубоких карьеров мира его не стоит искать потому, что это "полукарьер", вырытый в склоне горы:

За Сунгуном горы отступают, и сидел бы я с другого борта - увидел бы в иллюминаторе Тебриз, 4-й по величине город Ирана (размером примерно с Екатеринбург), до возвышения Баку - столицу всего Исторического Азербайджана. Тебриз был для России не менее важными воротами Персии, чем Энзели, в нём постоянно присутствовал русский капитал, и даже первая в Иране железная дорога в 1914 году пришла сюда из пограничной Джульфы. О России там напоминают как минимум площадь Конки с соответствующим памятником и стоящий у вокзала последний уцелевший (!) паровоз Невского завода Т48у 1930-х годов, символизирующий сормовские паровозы начала ХХ века, впервые огласившие своим гудком древнюю Персию. Старый русский вокзал не сохранился, а вот путейский городок рядом с ним мог уцелеть вполне. Да и древностей в Тебризе вдосталь, и не только древностей, но и например новенькое метро. Словом, Тебриз остался моим главным упущением в теме Русской Персии, и может когда-нибудь я сюда доберусь.

Но буквально у окраин Тебриза самолёт взял курс на север, оставив под крылом какой-то фантастический ландшафт:

Над хребтом, где в мае не дотаяли последние снежники, мы возвращаемся в долину Аракса:

И сам Аракс, а с ним и граница, вновь змеится под крылом:

Весь перелёт занимает часа полтора, но видов за бортом - часа на 3-4! В косых лучах Солнца просматривается гора Иляндаг (2416м) с заглавного кадра, о зубцы которой, по легенде, получил пробоину Ноев Ковчег.

Самолёт начинает снижение над степями и сёлами Нахичевани:

С учётом ветра мы заходили на посадку петлёй, с запада, а потому я не увидел в иллюминатор Зангезурских гор, но увидел обширное Араксское водохранилище (1970) у границы:

Как здания в старых компьютерных играх-стратегиях в степи стоит Нахичеванский цементный завод, пущенный в 2012 году:

И основанный ещё в 1979 году санаторий на горе Дуздаг (Соляная гора) с подземной частью - в старых соляных шахтах (здесь работавших с 1927 года) держится целебный, сухой минерализованный воздух. В принципе, в бывшем СССР такие санатории не редкость - я навскидку вспомню уральский Соликамск, украинские Соледар и Солотвино и Кочкорку в Киргизии, куда заглядывал сам.

Ну а сама Нахичевань, немаленький в общем-то город (70 тыс. жителей), напоминает уже не боевые стратегии, а что-то наподобие SimCity. С северо-запада встречает бывший гарнизон, ныне городская больница (с вертолётом) и кампус Нахичеванского государственного университета, основанного как филиал бакинского педа в 1967 году. Ступенчатый холм за кампусом нам ещё пригодится - так что запомните его:

Вот мы уже над самым центром, и среди домов хорошо видна длинная площадь Шамсуддина Ильдениза, основоположника династии Ильдегизидов - первого тюркского государства в будущем Азербайджане. Через площадь глядят друг на друга Нахичеванский драмтеатр имени Джалила Мамедкулизаде (1965) и местный Алиев-центр, особенно капитальный в родном краю "отца" страны.

Как можно убедиться по прошлым постам азербайджанского цикла, города в Стране Огней вполне опрятны, но Нахичевань - она прямо-таки пугающе ухоженная. С материковым Азербайджаном она соотносится примерно как Португалия с Бразилией, когда в последнюю перебрался лиссабонский двор:

Самолёт снижается гораздо быстрее, чем вы читаете, а я пишу этот рассказ. Но вот вдали, за водохранилищем - Иран, а совсем на переднем плане - турецкий уголок: квартал многоэтажек типового проекта, который я полгода спустя видел в Карсе, ТЦ "Джахан" в виде полумесяца и звезды да мечеть Карабекира (1999) - подарок Турции и памятник полководцу начала ХХ века, благодаря которому в Нахичевани и ныне звучит тюркская речь.

На кадре выше за домами видны голубые округлые купола строящейся мечети у маленького мавзолея с золотым шатром. Это - не что иное, как могила Ноя, чтимая ещё армянами в те времена, когда они жили здесь. Неадаптированное имя Ноя - Ноах, а стало быть Нахичевань - это Ноев край.

Ещё чуть-чуть - и самолёт касается земли. Построенный в 1974-76 годах и капитально реконструированный в 2002-04, аэропорт Нахичевань - важнейшая в Азербайджане hava limani ("воздушная гавань") после Баку. С ним же была связана и крупнейшая в истории страны авиакатастрофа 5 декабря 1995 года, когда на взлёте здесь разбился Ту-134 - погибло 52 человека, но ещё около тридцати выжили.

За лётным полем - доминанты нахичеванского пейзажа, скалистые горы Нагаджир (1807м), Асадкяф (1665м) и уже знакомый Иляндаг. В тех скалах свои чудеса, о которых я ещё напишу отдельный пост.

Из аэропорта, помимо Баку, летают в Гянджу (раз в неделю), Москву и Стамбул. Что интересно - тут нет досмотра на входе в терминал, только вон за тем ограждением в чистую зону.

Вот и площадь перед аэропортом. Нахичеванская республика весьма богата древностями, но при этом очень маленькая: 150 километров вдоль Аракса и 60 поперёк при ярко выраженной "глазообразной" форме. Нахичевань-город стоит посередине, в самом широком месте, деля Нахичевань-республику на две половины, и почти всё интересное - в южной.

...В ясную погоду из Нахичевани виден Арарат (в местной традиции - Агрыдаг), до которого около 100 километров, и Малая (3927м) да Большая (5165м) вершины здесь непривычно накладываются друг на друга. В отличие от большей части Азербайджана, Нахичевань никогда не входила в состав Кавказской Албании, но когда-то была периферией Урарту (см. Эребуни), от которой осталась крепость Огланкала близ Шарура в северной половине региона. Ещё есть Гявуркала близ села со звучным названием Шахтахты, принадлежавшая доурартийской нахичеваньской культуре. Она не была частью куро-араксинской культуры, но являлась по сути дела тем же - дальней ойкуменой Двуречья.

Из осколков Урарту под властью Персии образовалась Армения, с которой и была связана история Нахичевани в древние века. Нахджеван и Гохтн числились гаварами (уездами) Васпуракана - важнейшей после пристоличного Айрарата армянской провинции, простиравшейся отсюда до озера Ван. С разделом Армении в 387 году Нахичевань отошла Ирану, в 629 году была захвачена Византией, а в 705 году сюда ворвался Арабский халифат. В Нашабе арабы не встретили покорности, и потому сожгли местных князей заживо в одной из церквей. Поскольку под самими земля здесь горела, и дело было не только в армянах - в начале 9 столетия Нахичевань оказалась в эпицентре антиисламского восстания хуррамита Бабека. Ещё сотню лет спустя армяне под руководством династии Багратуни отвоевали Васпуракан у арабов, и обезглавленный в 705 году Нахиджеван был передан другому царству Сюник, по большей части лежавшему за горами Зангезура. Здешние армянские храмы, впрочем, на сюникские были совсем не похожи, да и вообще нигде в нынешней Армении, кроме Мегри на Араксе, нету таких завершний наподобие тюркских мавзолеев. Теперь всё это в прошлом - обильное ещё сотню лет назад армянское наследие в последние десятилетия уничтожено здесь подчистую, так что теперь где-нибудь в Южной Африке легче найти армянский след. Однако о былых хозяевах косвенно напоминает Нахичевань-на-Дону, основанная переселенцами ещё в 18 веке.

Сам ландшафт Нахичевани с засушливой степью на фоне гор просто не мог не сделать её домом для тюрок, стоило тем явиться из среднеазиатских пустынь в эту древнюю землю. В уже упомянутой державе Ильдегизидов, в лучшие времена охватывавшей весь Иран, Нахичевань была одной из столиц. А уж в 13-15 веках, когда в Передней Азии царил первородный хаос орд Кара-Коюнлу (Чёрных Овнов) и Ак-Коюнлу (Белых Овнов), Нахичевань и вовсе превратилась в один из узлов их кочевий. Здесь закрепилось племя кенгерли, образовавшееся из остатков примкнувших к сельджукам печенег. Позже они вошли в союз кызылбашей - кочевых азербайджанцев с Сефевидами во главе, в начале 16 века покоривших Иран и сделавших его шиитским. Наследие тех тюркских брожений - каменные овны, часто с барельефами оружия, встречающиеся в принципе по всему Закавказью (причём армяне таких тоже ваяли), но более нигде - в таком количестве:

Армян же в 1604 году сефевидский шах Аббас выселил вглубь страны, и кенгерлийцы стали безраздельными хозяевами Нахичевани. В 1747 году, с началом очередной иранской смуты, среди двух десятков азербайджанских ханств появилось и Нахичеваньское ханство Гейдара-Кули-хана Кенгерли (флаг на кадре ниже). Небольшое и слабое, без выдающихся лидеров и статей экспорта, на русско-персидских войнах оно оставалось в тылу Эриваньского и Карабахского ханств. Сменился в нём, однако, десяток государей, и в конце 18 века Калбали-хан не поладил с Ага-Мухаммедом Каджаром, скопцом-человеконенавистником из Мазендерана, утопившим Персию в крови, но положившим начало (через племянника) новой Каджарской династии. Калбали-хана он ослепил, что и аукнулось его потомкам - когда в 1827 году Нахичеванский край занял русский генерал Иван Паскевич-Эриваньский, Эсхан-хан Кенгерли недолго думая присягнул чужому царю. Россия этого не забыла: Эсхан-хан сохранил трон, и даже после ликвидации ханства до старости оставался в своей вотчине наибом. Его потомки вошли в русское дворянство как Хан-Нахичеваньские (ещё одним родом отсюда стали Шахтахтинские - уже упоминавшиеся Шахтахты были экономическим центром ханства), а одним из подразделений Российской армии в 1828-56 годах была кенгерлийская конница. К началу ХХ века здесь располагались Нахичеваньский (юг) и Шарур-Даралагезский (север) уезды Эриваньской губернии, но несмотря на активную репатриацию, армяне так и не стали в Нахичевани большинством: по переписи 1897 года 64% жителей по-прежнему были тюрки.

Но армяне всё равно считали эту землю своей, и в 1918 году, после краха Российской империи сюда вторгся Андраник Озанян, которого вскоре выгнала армия Османской империи. Под её присмотром осенью 1918 года местные азербайджанцы держали совет с местечке Камарлу (ныне Арташат близ Хор-Вирапа) и провозгласили Араксскую республику (флаг ниже) со столицей в Игдире. Месяц спустя султан пал вслед за царём, и лишившись османской защиты да получив ряд поражений от армян, республика превратилась в новое Нахичеванское ханство, где вся власть принадлежала Джафаркули Хан-Нахичеванскому, Кебиру Хан-Эриванскому, их родне и лояльному Нахичеванскому Тюркскому правительству. На какое-то время турки смогли включить Нахичевань в марионеточную Карсскую республику как Шарур-Нахичеваньское генерал-губернаторство, но с весны 1919 года здесь закрепилась армянская армия. И - вновь ненадолго: наведение порядка быстро перешло в этнические чистки, ответом на которые стало восстание мусульман и резня в армянских селениях: теперь Нахичевань оказалась в сфере влияния Азербайджанской Демократической республики, которая вела с Первой Армянской республикой самую настоящую прокси-войну здесь, в Зангезуре и Карабахе. Положить этому конец пытались даже американцы, тогда активно проникавшие в Переднюю Азию, вот только Америка стала недоговороспособной лишь на радостях от "конца Истории", а вот кавказские народы договороспособностью не отличались никогда, обо что и разбился проект нейтральной зоны под прямым управлением американского генерал-губернатора. Здесь споры чаще решаются силой оружия: летом 1920 года Нахичевань заняли Советская Россия и Кемалистская Турция.

И так как обе они не хотели новой русско-турецкой войны, между Лениным и Ататюрком начался долгий изнурительный дипломатический торг. Турции отошли Карс и Игдир, а Батум и Нахичевань вернулись Советской России с рядом оговорок. Турки не сомневались, что СССР рухнет скоро, и позаботились о том, чтобы его осколки было легче собирать. Так в Закавказье появилось три по сути бессмысленных автономии: Аджария (единственная в СССР образована по религиозному признаку), Нагорный Карабах (армянская автономия в Азербайджане с границей в нескольких километрах от АрмССР) и Нахичевань, вообще не имевшая критериев быть автономией. Армян к 1921 году в ней почти не осталось, на их место заселилось множество азербайджанцев из Первой Армении, как например Алиевы из Сисианского района, в семье которых в 1923 году родился сын Гейдар. И логично было бы превратить две ССР на "А" в закавказский инь-ян с армянской автономией Карабаха в составе Азербайджана и азербайджанской автономией Нахичевани в составе Армении (что в 1988 непременно обернулось бы вторым фронтом Карабахской войны), но... туркам обещали Армении ничего из спорных регионов не отдавать! В 1920 году была провозглашена Нахичеванская ССР, существовавшая больше на бумаге - даже её флаг с кадра ниже никогда не выпускался физически и был реконструирован из описания. Существование двух ССР с одной титульной нацией выглядело явно бессмысленным, и в 1923 году Нахичевань вошла в состав Советского Азербайджана (который сам тогда был частью ЗСФСР). И хотя к середине ХХ века СССР явно мог позволить себе забыть про все обязательства перед турками, влияние обеих республик на Москву оставалось достаточным для сохранения статус-кво вплоть до Перестройки.

Но из 4 президентов, сменившихся с тех пор в Баку, трое родом из Нахичевани. Например, диссидент, пантюркист-западник и вообще интеллигентнейший человек Абульфаз Эльчибей, который, конечно, не мог не наломать дров во внешней политике, в Карабахе потеряв такого союзника, как Россия. Ну а Гейдар из Нахичевани к тому времени вырос, подался в чекисты, в 1969-82 годах зарекомендовал себя "отцом нации" Советского Азербайджана, передушив в том числе прочие кланы (чем, косвенно, и земляку Эльчибею открыл путь наверх), вершил дела всесоюзные в Москве, а как не стало Союза - вернулся на малую родину. В Нахичевани, хоть и отрезанной Арменией от Азербайджана, тогда было спокойно, не считая единственного пограничного боя под Садараком: турки говорили "Только тронь!" армянам, а русские - туркам, так что конфликт здесь мог стать первой искрой аж целой ядерной войны. Ещё в Перестройку азербайджанцы с двух сторон Аракса разломали границу и кинулись брататься, так что первыми, с кем Алиев наладил отношения, стал Иран. Но вскоре он заключил всеобъемлющий договор с Турцией, а для Армении смог создать договороспособный образ - вплоть до ежедневных телефонных разговоров с её первыми лицами и воздушных коридоров сквозь фронт. О чём-то он определённо договорился и с Россией, так как оружие из оставленных её армией арсеналов в Гяндже досталось генералу Сурету Гусейнову, который тут же взбунтовался и двинул войска на Баку. Куда и сам Алиев вскоре въехал на белом коне. Ну а на малой родине, как нетрудно догадаться, культ личности Гейдара достигает апогея:

Нынешняя Нахичевань имеет статус автономного государства в ассоциации с Азербайджаном - у нас таким мог похвастаться лишь Татарстан, да и то при Ельцине. Но по сути это государство - Азербайджан в квадрате. Начиная с этнического состава: неазербайджанцы здесь - это несколько тысяч курдов (0,3% населения, а фактически несколько больше), бежавших сюда из Армении, да единицы других народов, заброшенные в этот край судьбой. В языковом плане это, пожалуй, самое "титульное" место бывшего СССР - русским или английским тут владеют чуть чаще, чем в Турции, но как бы не реже, чем в Монголии, по крайней мере даже не каждый десятый. Причём впечатляет "глубина" этого незнания - натурально, на уровне "ни слова". Нахичеванские города и веси ухожены до состояния декораций ("фишка" местных реставраторов - красный кирпич и золотые купола)...

...а в тихом омуте бродят черти: хотя тут были построены новые предприятия (в том числе Нахичеваньский автозавод для сборки китайских "Лифанов"), всё же главной статьёй экономики кажутся бюджеты силовых ведомств. Военные базы тут стоят на каждом углу, а путевые заметки полнятся историями о том, как чекисты "вели" туриста натурально каждый шаг - как я понимаю, с таким вероятнее столкнуться, въехав через Игдир и тем более из Ирана. Местные убеждены, что в Нахичевань пускают только по пропуску, о наличии которого меня спрашивали неоднократно и искренне сочувствовали, узнав, что у меня такового нет. А после вот этого кадра в самом центре Нахичевани за мной пару кварталов шёл мужичок, что-то мне кричал (я различал "тур! тур!" - "Стой! Стой!") и куда-то звонил, вероятно в полицию. Полицейские, к счастью, ехать поленились и вероятно даже в курсе, что туристов не надо хватать. Ну а иные шёпотом рассказывали про некоего "Мэра", который превратил Нахичевань в своё поместье и всячески старается поддерживать этот страх. А может это обычное "чужие здесь не ходят". В целом, как и во всём Азербайджане, тут гостеприимство и подозрительность причудливо балансируют, вот только по сравнению с "материком" и то, и другое ощутимее.

Братания нахичеванцев с иранскими азербайджанцами - в прошлом, но всё же влияние Ирана здесь очень заметно. Он сам всё время виден на заднем плане, как Афганистан с Памирского тракта, и его населённые пункты выглядят совсем иначе - вот например Сиярут напротив Ордубада:

Но многое и проникает через Аракс:

В том числе - иранские фуры. Такими изобилуют дороги Армении, но я не припомню их в "материковом" Азербайджане. Правда - без характерных драндулетов 1960-70-х годов - видимо, экологические требования и здесь гораздо строже:

Не редкость иранские продукты, а с ними видимо иранская культура еды, точнее её отсутствие - Нахичевань запомнилась мне единственным местом Азербайджана, где невкусно кормят. Впрочем, кафешек, как и гостиниц, тут просто очень мало.

И даже газовые вентили на домах - с иранской вязью! Политически и экономически, конечно, влияние Турции тут сильнее, но "на земле" заметнее Иран:

Закончив с общеобзорной частью, покажу ещё пару мест, которые не влезли в рассказы о городе и районах. В городе это та самая площадь Государственного флага, как официально именуется виденный нами с самолёта курган:

С вершины кургана слева виден город, всё так же пугающий своим благообразием, и зубчатый Иляндаг позади:

С другой стороны просматриваются острова на Араксском водохранилище - как я понимаю, это остатки крепости Аббас-Абад. построенный в 1826 году персидским принцем Аббас-Мирзой как плацдарм и подчинявшейся не местным ханам, а непосредственно шаху. В Туркманчайском договоре она значилась отдельно от двух покорённых ханств, но упразднена была уже в 1834 году. До постройки гидроузла на её месте стояла погранзастава:

Ближе - контрастирующие с остальным обликом Нахичевани руины коврового комбината:

Самостоятельной традиция ковроделия Нахичевань не дала, но всё же ковры здесь делались издавна. Уверен, в Иране местную школу причислили бы к тебризским коврам, в Армении объявили бы исконно своими, ну а в Азербайджане нахичеваньский ковёр - вариация карабахского ковра, который и возник в свою очередь там, где сошлись кавказская, персидская и армянская традиции. Да и внутри Нахичевани, как я понимаю, было несколько школ - вот слева ковёр из Ордубада, а справа - из Нахичевани-города:

А у подножья холма - улица, ведущая в центр Нахичевани мимо местной мечети Хазрет-Хызр и огромный советский автовокзал, полный кассами турецких автобусных компаний. Едва ли не самый оживлённый маршрут - в Игдир, а есть автобусы хоть до Стамбула. Не меньше впечатляют рейсы в Баку, едущие, вопреки моим предположениям, через Иран, вдоль Аракса, за которым видны Мегри и разрушенный Карабах - с учётом двух границ, между которыми пломбируют багажник, путь занимает 10 часов. Здесь же - паровозно пыхтящие ПАЗики до окрестных селений и вереницы частников, подражающих иранским савари (коллективным такси).

В мозаике автовокзала есть что-то латиноамериканское:

Ну а я сел в ПАЗик и созерцал, как салон его заполняет колоритный сельский люд. При всём лоске городов, нахичеваньские селяне кажутся какими-то более архаичным и этнографичным, чем "материковые" азербайджанцы.

Асадкяф, Алинджа, Джульфа и Ордубад, о которых я расскажу позже - все они в южной половине Нахичевани, и лишь одна из достопримечательностей "must see" находится севернее. Туда ПАЗик меня и повёз мимо мест, уже виденных с самолёта:

Пышных ухоженных сёл, воинских частей, где я не доставал камеру:

Дорога на север ведёт в Турцию через городок Шарур, основанный в 1849 году как армянское уездное село Баш-Норашен, не доросшее к началу ХХ века до 1000 жителей. Ещё есть Шахбуз - он не выше и не ниже Нахичевани-города по Араксу, зато выше по склонам Зангезурского хребта, и в тянущемся дальше Шахбузском заповеднике есть красивые леса, прохладное горное озеро Батабат, Бадамлинские минеральные источники, "каменные грибы" и скалы с петроглифами.

Но подобных красот я и в других местах немало видел, а здесь, у села Кивраг, мы сворачиваем в Карабахи, то есть Чёрные Сады (в смысле - изобильные до непроглядности), как можно перевести название села Карабаглар в 30км от Нахичевани. На скале у въезда - что-то круглое: мавзолей, овдан (цистерна), огневая точка?

Центральная улица Карабаглара опрятна, как и в городах. Более всего это похоже на сёла Беларуси, кабы не вопиюще южный колорит:

На краю Карабаглара - каменный карьер (второстепенный, а вот травертинов из Шахтахтов облицован кремлёвский Дворец Съездов). Рядом - архаичного вида хижины, слагавшие здешние сёла сто лет назад:

Но приехал я сюда, конечно, не за этим, а чтобы посмотреть на мавзолей, я бы сказал - красивейший во всём Закавказье:

Важнейшие древности Нахичвани - это мавзолеи-башни "нахичевано-марагской школы", построенные в основном в 11-14 веках, на заре тюркского господства. Прототипом их считают кто Башню Квауса в Иране, кто - не сохранившиеся мартирии древней Армении, а водятся подобные ещё и в плавнях Сырдарьи, откуда пришли тысячу лет назад сельджуки, ну а древнейшие мавзолеи-башни и вовсе стоят в руинах античных городов типа Пальмиры. В основании нахичеванских мавзолеев всегда два яруса - подземная гробница с потолочным оконцем в высокий зал. Башни их то круглые, то многогранные, крыши - то плоские, то конические, то шатровые, как у кесене Золотой Орды. Ярчайшим местным зодчим считается Мемар Аджеми, пару творений которого я ещё покажу в городе. Ну а про мавзолей в Карабагларе не известно по сути дела ничего: ни возраст, ни имя зодчего, ни даже кто покоится здесь - хотя иногда упоминают некую Гуди-хатун. У входа - небольшой лап##арий с каменными овнами и жерновами:

И новодельная мечеть у подножья вполне аутентичных минаретов, которым восстановили лишь верхушки:

Карабагларский мавзолей один из самых крупных (30 метров высотой), но главное - больше нигде в Закавказье нет зданий такой формы из 12 лепестков:

Особенно он впечатляет от подножья, превращаясь в колонну, подпирающую небосвод. Орнамент на стенах - не просто орнамент: тут 200 раз повторяется слово "Аллах", или точнее мантра "бисмилля" - "во имя Аллаха". Точно так же оформлен мавзолей "Аллах-Аллах" в "материковой" Барде - древней столице Кавказской Албании и Равнинного Карабаха. Его построил в 1320-х годах Ахмад ибн Эюб аль-Хафиз из Нахичевани, что наводит на мысли и о происхождении этой башни:

На порталах и фризах подлинные лишь отдельные плитки, но "на глаз" и не сказать сходу, какие именно:

Не так давно подобными башнями изобиловала и Армения, но осталось там немногое - вроде Аргавандского мавзолея на окраине Еревана или кладбища Джиджимли (Ваноца) под Горисом. Но армяне с тюркскими памятниками разделались на век-полтора раньше, чем тюрки с армянскими, когда культурное наследие ещё не было принято беречь.