Баку. Часть 8: Бакинский бульвар (64 фото)
Категория: Красивые города, окресности
25 марта 2020
В прошлой части: Баку. Часть 7: Биби-Эйбат и Баилово я показывал районы, куда бульвар дотянули совсем недавно - старинные нефтепромыслы Биби-Эйбат и "каспийский Кронштадт" Баилов. Теперь же погуляем по "классическому" Бакинскому бульвару мимо Старого города и съездим на фуникулёре в знакомый нам из первой части Нагорный парк.
Не вполне очевидно, что крупнейшими портами царской России по годовому грузообороту были не Рига (2,3 миллиона тонн в 1905 году), Одесса (3,5 миллиона) или стольный Санкт-Петербург (4,3 миллиона). Почти треть морского трафика Российской империи приходилась на Каспийское море, то есть на Астрахань (5,3 миллиона тонн) и Баку (5,7 миллионов). Таков же их оборот сейчас, но по тем временам это было действительно много: через крупнейший в тогдашнем мире порт Нью-Йорка в год проходило всего 25 миллионов тонн грузов, а 20-миллионную планку помимо него преодолевали только Лондон, Антверпен и Гамбург - в наше время это меньше, чем какое-нибудь Ванино. Впрочем, по суммарному обороту (45 миллионов тонн) порты царской России тогда превосходили мирового лидера почти вдвое, а сейчас едва-едва перекрывают почти миллиардный (!) Шанхай.
Отгадка этой неочевидности предельно проста: каспийские порты почти не участвовали во внешней торговле, и более того, 9/10 оборота Баку приходилось на вывоз, а 9/10 оборота Астрахани - на ввоз, и можно не сомневаться, что два порта обрабатывали один и тот же товар. Более того, пика активности (6,5 миллиона тонн) Бакинский порт достиг в 1900 году, накануне запуска железной дороги, наконец соединившей Закавказье с остальной Россией. Нефти тогдашняя Россия добывала порядка 9 миллионов тонн в год, и в подавляющем большинстве - в Баку и окрестностях. К тому же, начиная с первого в мире наливного судна "Зороастр", построенного в Швеции по заказу Нобелей в 1878-79 годах, каспийскую нефть активно вывозили танкерами. Не стоит забывать и то, что именно Баку до постройки Оренбурго-Ташкентской магистрали был главными воротами в Туркестан, и в общем огромные цифры морского трафика давали де-факто паромные линии отсюда в Астрахань и Красноводск.
Портовые причалы лежали прямо под Крепостью (как старожилы называют Ичери-Шехер), буквально у ворот старинных караван-сараев. Однако с середины 19 века Каспий начал отступать, что совпало с резким ростом судового тоннажа. Крупные пристани, в первую очередь первый в мире нефтеналивной терминал Зых, всё больше смещались к краям бухты, а у центра на обнажившемся берегу росли лавки персидских купцов, приходивших морем из Гиляна и Мазендерана продавать дары садов. Но европейское начало в тогдашнем многонациональном Баку, полном богачей и технической интеллигенции, взяло верх над азиатским: на месте базара власти решили разбить променад. Первая очередь бульвара была проложена в 1909 году, а позже он подрастал в длину в 1940-50-х и 2010-х годах, и в ширину, следом за отступающем морем - почти непрерывно. К концу советских времён из Нагорного парка открывался вот такой вид: огромный памятник Кирову (1939), знакомый полумесяц набережной да чёрный дым нефтезаводов, стелящийся над приземистым городом. Ныне Бакинский бульвар - это вытянувшийся на 5,5 километров роскошный парк 100-метровой ширины, от шумного проспекта Нефтяников до мутной каспийской воды:
И мы продолжим по нему прогулку ровно там, где и остановились в прошлой части. Напротив рулонообразного здания Музея ковров встречает роскошная сталинка Дома учёных (1946). Вид её очень бакинский - в многонациональном городе послевоенный сталианс обращался не к персидским, а к средиземноморским мотивам, но с облицовкой из местного камня "гюш". Не менее актуально и назначение: хоть и в довольно узких специальностях, но Баку был одним из центров советской науки. Что и "выстрелило" в Перестройку, когда интеллигенция всерьёз поверила в то, что лучше знает жизнь: не вполне очевидно, что националистический и очень агрессивный Народный фронт Азербайджана вырос в 1988 году из Бакинского клуба учёных, собиравшегося подумать над тем, как жить стране после трагедии Сумгаита...
Взоры учёных услаждал бронзовый Бахром Гур (1959) - герой поэмы Низами "Семь красавиц", чьи прототипом был иранский шах 5 века. За фонтаном начинается подъём на Бакинский холм - лестница, которая быстро перейдёт в серпантин, и стеклянный павильон фуникулёра:
Прежде я уже показывал фуникулёры в Киеве, Каунасе и Владивостоке, и бакинский - в общем-то самый заурядный из них. Линия длиной 455 метров была проложена в 1960 году по инициативе Алиша Лемберанского, отвечавшего за строительство в позднесоветской АзССР Первоначально нижняя станция выглядела так:
Но фуникулёр был полностью реконструирован в 2012 году к "Евровидению" по проекту австро-швейцарской фирмы "Доппельмайер-Гаравента". Австрийский вагончик курсирует раз в полчаса, а посадка на него сделана солидно - даже с турникетом:
Интерьер вагончика - как и в других фуникулёрах, лесенкой:
И даже у дверных проёмов скошен верхний край:
Начинаем подъём, и из зелени почти сразу показываются гигантский лотос ТРЦ "Каспийский берег" (совсем новый) и строящаяся вдали "Полная Луна" - в перспективе дом-кольцо 150 метрового диаметра с дыркой посередине.
От старого фуникулёра остались порталы тоннеля под улицей Лермонтова, и свет в конце тоннеля тут не виден простому потому, что дальше линия резко прибавляет уклон:
Вот как это выглядело раньше:
А так выглядит теперь - это верхняя станция на площади Шахидов, у суннитской мечети (1996), построенной турками в память собратьев, погибших в 1918 году при взятии Баку.
Но за прогулкой по Аллее Шахидов я отсылаю в первую часть, а мы пока что поедем обратно:
Напротив же Бахром Гура, перед фасадом Музея ковров, встречает вот такое вот странное место. Сквер на лабиринте каналов с прозрачной, словно в бассейне, водой, и обилием мостиков, под которыми носятся лодки:
Крупный чиновник съездил в Европу и загорелся идеей сделать всё то же самое в своём городе - знакомый сюжет? Вдвойне он работал в советское время: Алиш Лемберанский в конце 1950-х годов посетил Венецию, и сразу вспомнил, что как раз в это самое время в его городе со сталинскими палаццо заканчивают расширять бульвар. Так в 1960 году "Париж Кавказа" обзавёлся Малой Венецией:
Хотя свой нынешний облик она тоже приобрела в 2012 году, и пока старожилы, как водится, скорбят о былом обличии, я даже не отличу на глаз, что новое здесь, а что старое.
Разве что пара ресторанов на островках - один с европейской, другой с азербайджанской кухней. Второй я даже посетил - цены пониже, чем в Ичери-Шехере, но повыше, чем в правильных чайханах "для своих". Что же до качества, то кроме Нахичеванского эксклава не припомню в Азербайджане мест, где плохо кормят национальной едой.
В целом, Малая Венеция - очень симпатичное место:
Особенно если не забывать, что это всего лишь бассейн для лодочных прогулок:
Малая Венеция располагается уже на Бульваре, но Бульвар однороден по всей длине и я расскажу о нём позже. Ведь к нему прилагается проспект Нефтяников, широченная шумная улица, проходящая примерно там, где море плескалось к 1859 году, когда губернские органы перебрались в Баку из Шемахи. Вскоре здесь оборудовали набережную Александра II, позже не раз менявшую название и наконец в 1950-х годах ставшую уже просто проспектом - какая уж набережная, когда до моря сотня метров? Облик старых караван-сараев воспроизводит авторский театр "Uns" (2006):
Кольцо парков с попугаями, тянущееся вдоль средневековых стен Ичери-Шехера, замыкает площадь Азнефти, впечатляющая уже как минимум своим названием. Нефть-кормилица - дело такое, и для Азербайджана ещё более актуальное, чем для нас. Тем более само это название уместно и в истории, и в современности глядящего на площадь огромного дома:
Его построил в 1893 году как доходник местный купец Арамян - даром что и уходящая вверх улица Ниязи (см. пост о прогулке вокруг Ичери-Шехера) называлась в те времена Эриваньским спуском. Но в итоге армянин проиграл своё состояние в карты, и чтобы хоть как-то поправить дела - выставил здание на аукцион. Вскоре хозяином его сделался Сеид Мирбабаев - самый, пожалуй, нетривиальный из "нефтяных ханов" в Баку, о феномене которых я рассказывал в контексте их дач в Мардакянах. Как и жившие выше по кольцу Садыховы или Мухтаров, Мирбабаев выбился в свет прямиком из народа - он был ашугом, то есть странствующим певцом и музыкантом, и вот однажды очень хорошо спел на свадьбе какого-то бая. Тот широким жестом подарил ашугу нефтяную скважину, а вскоре из скважины забил фонтан, один из мощнейших на Апшероне. Первым делом новоявленный богач скупил и уничтожил все свои пластинки, доходник Арамяна выкупил как персональный дворец, но к началу ХХ века остепенился настолько, что даже перестал стесняться своего прошлого и даже ездил в Ригу записывать свои песни и мугамы. В Гражданскую войну Мирбабаев взял на постой британское консульство - в соседнем здании выше по улице был штаб английский войск. От советской власти магнат-музыкант бежал в Париж, но там быстро обанкротился, и в итоге в 1929 году осел в Тегеране, где пел в чайханах до самой смерти в 1953 году. Советы же во дворце нефтяного магната разместили нефтяное ведомство АзССР. Которое, в свою очередь, подобно нашему министерству газовой промышленности, ставшему "Газпромом", при капитализме переродилось в SOCAR, или ГНКАР - Государственную нефтяную компанию Азербайджана. С года на год головной офис переедет в строящуюся высотку на проспекте Гейдара Алиева, но пока он располагается здесь.
Приметой этой части проспекта Нефтяников, тогда ещё набережной Гурбанова, были "трамвайные вокзалы" - Бакинский трамвай, первый построенный при советской власти, действовал в 1924-2004 годах, и его первую линию отмечали необычно капитальные остановки. У моря же в 1915-18 годах располагалась БОШМА - Бакинская офицерская школа морской авиации, одна из двух в Российской империи. Вот тут справа на фоне судов виднеется один из её ангаров:
Рядом глядели на море Губернаторский дом да ворота таможни. Последние неплохо видны под грузной Девичьей башней, на фоне которой просматриваются также купола армянской церкви Сурб-Аствацацин (1797-99). А дом губернатора, кабы ни полосатая будка у входа, было бы сложно признать - губернские органы из Шемахи в Баку не промышленный бум заманил, а выгнало землетрясение, и большинство из них располагались в невзрачных частных домах, взятых государством в аренду. Это было по-своему символично - как Одесса или Владивосток, Баку был городом капиталистов, а не чиновников. Конкретно этот Губернаторский дом был построен в 1865 году, и почему-то везде пишут, что тем же Мирбабаевым, хотя родился он на пару лет позже.
Теперь из зданий с кадра выше не уцелело ни одно, кроме Девичьей башни. Предпоследней (в 1992-м) выбыла армянская церковь, последним - Губернаторский дом, на месте которого в 2009 году воздвигли отель "Четыре сезона". На месте ворот - внушительных размеров сталинка:
Всё это - ни что иное, как морской фасад Старого города. Когда-то море билось о гигантский волнолом Девичьей башни и стены уходили на десятки метров в воду, но уже в 1910-х годах на бывшей линии прибоя вырос дворец другого "нефтяного хана" - потомственного аристократа Иса-бека Гаджинского. Впрочем, и о хозяине, и о здании с весьма нетривиальной историей я рассказывал в посте Девичьей башни.
Дома дальше по проспекту Нефтяников. Вид изрядно портят бетонные щиты с решётками - ограждения городской трассы "Формулы-1": гонки с 2016 года проходят раз в году, но убирать заграждения администрация ленится. Не знаю точно, что означает посконного вида прялка и барышни в кокошниках - возможно, рядом какая-то организация русской общины.
На доме с ней - очень красивые опоры балкона:
В сквере за Старым городом расположился Каспаровский дом. Его название восходит не к очередному армянину, а к Каспийскому пароходству, образованному в 1923 году объединением множества частным флотов. Ядром будущего "Каспара" стала компания со странным названием "Кавказ и Меркурий" - изначально две разные компании с общим владельцеми Валерием Скрипицыным и Николаем Жеребцовым. "Меркурий" возник в 1849 году для перевозок по Волге, а "Кавказ" в 1858 для перевозок по Каспийскому морю, но после первой же его навигации обе фирмы объединились. К началу ХХ века это была крупнейшая транспортная компания каспийского бассейна с флотом из 44 речных и 18 морских судов, включая 11 теплоходов.Ну а логика подсказывает, что должны были быть ещё "Урал и Уран" на Каме, "Алтай и Нептун" на Оби, "Таймыр и Венера" на Енисее и конечно же на Амуре "Камчатка и Альфа Центавра".
Причал "Кавказа и Меркурия" был как раз напротив, и замыкал первую, дореволюционную, очередь Бакинского бульвара от площади Азнефти. В 1908 году там был построен кинотеатр "Феномен", с 1961 года занятый основанным в 1931 году Кукольным театром имени Шаига.
И это - единственное дореволюционное здание на Бакинском бульваре. Самая живописная его часть - уже из второй очереди середины ХХ века, но в целом невооружённым глазом какие-то различия от "Каспийского берега" до старого Морвокзала почти не видны. Над живописной каменной набережной нависают Пламенеющие башни (2007-12, 160-180м) и тычет в серое под вечер небо игла Бакинской телебашни (309м, 1979-96):
По ночам всё это ещё и устраивает световое шоу на воде:
Сам бульвар так широк, что с его середины может быть не видно ни моря, ни проспекта:
Советская его часть изобилует интересной растительностью, будь то обычные пальмы:
Кактусы в специальном загончике:
При виде которых так и тянет как-нибудь пошутить про тех несчастных мышей:
И даже сейбы из Аргентины, которые табличка представляет почему-то как разновидность баобаба. На самом деле это не менее легендарное "бутылочное дерево". Сюда деревья приехали взрослыми, и ныне им от 50 до 210 лет.
Кто это - я точно не знаю:
А есть среди деревьев на бульваре и такие, и не знаю точно, что за птицы живут в их верхушках:
Куда же на бульварах без уличной скульптуры? Тут тебе и чистильщик обуви по соседству с другим, уже живым турецкими веянием - продавцами дондурмы (тягучего турецкого мороженного) на заднем плане.
На фоне кафе "Жемчужина" (1962), построенного все тем же Лемберанским - забавная фигурка, которую мне хочется назвать Памятником Уважению:
"Жемчужину" пишет и стоящий рядом бронзовый художник:
А на причале устроился рыбак:
Бакинский бульвар всегда многолюден, хватает тут и местных, и туристов, и даже не рискну предполагать, к кому из них относится вот эта колоритная компания с папахой:
"Каспийский берег" - не единственный лотос в пейзаже. Ещё один - фонтан посреди бухты, но вид его какой-то заброшенный:
Есть на бульваре и пара "домашних" судов. "Мирвари" - построенная в Турции в 2013 году прогулочная яхта, курсирующая раз в полчаса-час. Виды города с неё (или её предшественницы)
А "Рашид Бехбудов", катамаран с водомётным двигателем, построенный на Филиппинах и доведённый до ума в Австралии, делом занят - на вопрос, "Откуда такой пришёл?", мужики у набережной мне ответили - "С платформы!". Позже, с набережной или смотровых площадок, я видел его практически ежедневно:
Есть на бульваре и кое-какие сооружения - например, 75-метровая Парашютная вышка (1936):
И очень странно понимать, что вплоть до 2000-х годов она была в приморской части Баку доминантой:
Здесь же - новостройки:
В том числе ТРЦ "Парк-Бульвар" со стеклянным яйцом:
Особенно зрелищным ночью:
Вдоль проспекта Нефтяников за Старым городом тянется в основном сталинская, и не сказать чтобы особо зрелищная, застройка. Выделяется разве что выставочный центр в бывшем Музее Ленина (1962):
А вот эта улица ведёт к ближайшей станции метро "Сахил":
Понемногу над бульваром вырастает грандиозная сталинка Дома Правительства (1936-51):
Его архитектором был Лев Руднев - автор Главного здания МГУ и Дворца науки и культуры в Варшаве, то есть двух крупнейших из 9 сталинских высоток. К наследию мэтра азербайджанцы относятся бережно - даже не сбили серп и молот с боковой двери:
Вот только на прошлых кадрах - фактически, задворки, плоский фасад П-образного здания. Гораздо живописнее Дом Правительства смотрится с бульвара, однако от посторонних глаз он напрочь загорожен трибунами "Формулы-1". Всегда ли они занимают Площадь Свободы (как называется это место официально) или же мне так не повезло - не знаю, но эти кадры сняты через 2-3 недели после гонок.
Кадр выше, самый удачный из доступных видов, я снял с крыльца Морского вокзала - ещё одного детища Лемберанского:
Морвокзал по-прежнему открыт для входа, но внутри ни расписаний, ни касс - из общедоступного морского транспорта в Азербайджане остались только паромы в Актау и Туркменбаши (бывший Красноводск), но и те перевели в Алят под Гобустаном - ныне основные морские ворота страны. На месте Бакинского порта идёт стройка, и уже готова 250-метровая башня комплекса "Порт-Баку":
О былом, однако, ещё напоминает "Портовик" - дом 1920-х годов совершенно дореволюционного вида: жизнь в нефтяной столице после Гражданской войны наладилась стремительно, и если Владивосток тогда потеснил Одессу и Ленинград как главный порт внешней торговли, то Баку по-прежнему оставался крупнейшим портом страны, давая более четверти морских грузооборотов.
Ну а теперь всё это прошлом - Каспий надёжно опоясан железными дорогами и трубопроводами, да и роль Баку в мировой нефтедобыче давно уже не та. У каждой из каспийских стран есть небольшие порты с грузооборотом в те же 5 миллионов тонн - иранские Энзели, туркменский Туркменбаши, казахстанский Курык вместо Актау и азербайджанский Алят вместо Баку. Некогда крупнейший порт на Шестой части суши теперь даже на Каспии не выделяется среди прочих:
Зато надобность в витрине страны у постсоветского Азербайджана лишь выросла, и на смену причалам и дальше будут приходы променады, а на смену терминалам - высотки. Дальше в этой стороне будет Чёрный город, старый район нефтезаводов, снесённый недавно почти без остатка, и Белый город вокруг резиденции Нобелей. Бульвар рано или поздно дойдёт и туда - в планах бакинских властей оборудовать набережную вдоль всего города, порядка 23 километров длиной.
