Необычный браслет с кончо из монеты своими руками (34 фото)
Категория: Сделай Сам, PEGI 0+
25 августа 2018
Этап номер раз
Выбор монет для кончо носит сугубо индивидуальный характер. Впоследствии каждый сам определяется с тем, что ему нравится. Я же в свою очередь выбрал это:
Да, вот такая советская пятнашка стала моим подопытным кроликом.
Этап два — эскиз
Этот процесс тоже сугубо индивидуальный. Многие вещи я делаю, опираясь на задумку, которая живет в недрах черепной коробки, и редко что-то переношу на бумагу перед тем, как начать делать. Однако в этом случае было несколько вопросов касательно геометрии будущего браслета, и ряд вопросов чисто технического характера — тип закрытия, припуск на шов и т.д.
Собственно, вскоре на листке бумаги появилось что-то такое:
Суть в том, что хотелось сделать браслет, который функционален и при этом лаконичен, а его окончание служило бы застежкой. В тот момент, когда я все это рисовал, такая концепция казалась мне вполне вменяемой. И никаких подводных камней мой пока еще свежий мозг не выявил.
Этап три — лекала и выбор материала
Для изготовления лекал в «домашних» условиях я использую листы ватмана, которые клеятся на двусторонний скотч к пластиковой основе. Пластик не толстый, такой как на информационных стендах, из которого сделаны кармашки для листовок.
Можно обойтись и просто ватманом. Но я делаю так. Для мелких деталей это то, что нужно. А дополнительная жесткость лекал — это плюс к их долговечности. Получается, сверху бумага, снизу пластик.
Следующим шагом является выбор материала, т.е. кожи. В моём случае я сразу знал, что из чего будет. Основа браслета должна была получится черной, а декоративный элемент, нашитый сверху, — темно-коричневого цвета.
Нужных толщин кожи не было, поэтому пришлось шерфовать: снимать слой у одного и другого куска, чтобы сделать их тоньше. Нижний получился 2.5 мм, а верхний в районе 0.8-1.0 мм.
Верхняя часть должна быть достаточно тонкой, чтобы при сгибе вокруг запястья не деформировала нижнюю.
Четыре. Начинаем «пилить»
Далее просто заострю внимание на некоторых аспектах процесса, потому как бОльшая его часть достаточно стандартна.
Грунт
Делаем что-то подобное для лучшего сцепления склеиваемых поверхностей
Снимаем фаску для лучшего скругления торца
Делаем накатку на нижней детали
Покраска обработанного торца верхней части
Важный момент. Пробивка верхней детали происходит после всех операций с ней. Иначе обрабатывать урез (торец) будет дико неудобно.
Для пробивки такого диаметра я просто подобрал кусок хромированной трубы. Заточил — работает.
Первый промах…
Клей внес в работу свои коррективы. Почему-то, готовя нижнюю деталь к склейке, я решил покрыть всю поверхность там, где предположительно должна впоследствии оказаться монета. Но не так все страшно, как казалось. Из более тонкой кожи с другой структурой поверхности была вырезана вставка.
Так торец выглядит перед покраской
Часть 5 — concho
После того, как основа из кожи сохнет перед сшивкой, есть время заняться непосредственно самой монеткой.
Что для этого нужно:
деревяха (в моём случае это колода из неизвестной, но достаточно вонючей породы дерева)
горелка
молоток
шары
паста ГОИ (можно заменить на соду с зубной пастой)
хлорное железо
лак
припой
паяльная кислота
крепеж (винт «чикаго», хольнитен, кнопка — все зависит от задач)
В деревяхе делаем углубление для будущей формовки. Так, чтобы оно имело радиус. Я сначала выбрал ямку стамеской, а потом оплавил древесину разогретым шаром, которым впоследствии и работал по монете.
Можно выгибать кончо на холодную. Но такой вариант мне лично не нравится. Это долго. Я предпочитаю нагревать монету. Несколько ударов и готово, но надо быть предельно осторожным, делая это в домашних условиях. Ковры порой чувствительны к таким операциям. Да и запах жженого дерева может навеять мысли о костре, лесах, шашлыках… и случайно можно забыть, для чего все это и что вообще происходит.
Первичная формовка шаром большого диаметра, после чего процесс с нагревом повторяется
После формовки шаром меньшего диаметра, монета становится более выпуклой. Но стоит иметь в виду, что это хорошо для мелких монет. С большими монетами такое приведет к чрезмерному «растягиванию» лицевой стороны
Как видим, монета сильно потемнела после нагрева, и это очень хорошо. Чем более равномерный этот темный слой, тем лучше. Иногда, приходится повторно её нагревать и давать остыть, чтобы окалина покрыла всю поверхность.
Пайка происходит стандартным путем.
Переворачиваем монету, наносим паяльную кислоту на поверхность, вкладываем кусочки припоя, разогреваем. Припой должен равномерно распределиться по донцу. После чего монтируем крепеж. В данном случае это была шляпка от кнопки 15мм. Её нужно зачистить и обработать кислотой. Все, оставляем остывать.
Теперь о процессе «состаривания» монеты…
Я делаю следующим образом — на ровную поверхность кладу кусок джинсы, слегка сдобренный пастой от Государственного Оптического Института и начинаю полировать.
По возможности полируются только выступающие части чеканки
После этой операции в ход идет раствор хлорного железа. Это, во-первых, «проявляет» рисунок, и во-вторых, за счет процессов травления убирает ядрёный глянец, который бывает после пасты.
После хлорного железа идет раковина, зубная щетка, натирка монеты о сухой кусок ткани и лак.
Шесть — сборка, оценка и работа над ошибками
Вот так теперь выглядит монета…
А теперь я расскажу о самой главной ошибке, которую зрительные нервы передали в уже воспаленный к тому моменту мозг…
Сам принцип застегивания браслета оказался не так уж и прекрасен, как мне казалось изначально. Почему? Вот просто представьте себе ложку, а еще лучше черпак, обернутый вокруг запястья… То, что радиусная часть с монетой является окончанием ремешка и позиционируется над второй его частью — выглядит крайне странно. Оно топорщится. Им можно зацепиться за что-нибудь. Да и оно просто бесит.
К сожалению, раздосадованный такими обстоятельствами, я не сделал фото того, как оно сидит на руке. Подвергнув первичное изделие комплексу уринотерапии и придав анафеме, я решил сделать работу над ошибками.
В результате получилось то, что меня полностью устраивает:
