Довоенная Варшава: Копия верна, написанному верить (65 фото)

13 июня 2018

Пока родная белорусская Белавиа стойко защищает страну от нашествия лоукостов, соседние аэропорты методично и недорого предлагают покататься по этим Европам за недорого. Заботливый браузер запоминает аэропорты Вильнюса и Варшавы сразу, и про Минск вспоминаешь лишь во время акции по распродаже билетов. Заодно это повод съездить забрать VATы с предыдущего шопинга, поискать плойку четвертую со скидкой и прихватить пару бутылочек Егермейстера.

Варшава в этом плане предоставляет целых два аэропорта и множество ТЦ. А широкими проспектами, метрополитеном и нехилым автомобильным трафиком напоминает Минск. Но с удобными трамваями, гораздо большим историческим районом и симпатичными высотками.

Фотокарточек с Варшавы накопилось достаточное количество. Формат “вышел за сигаретами/пивчанским” нафоткал на два поста, мне немного чужд, поэтому картинки собрал не только новогодние, но и местами совсем осенние.

Прилежный турист свою тренировку икроножных мышц начинает с варшавского Старого города. Несмотря на название, уверяющее в возрасте, весь Старый город был заново отстроен после Второй мировой войны. Однако после окончания реставрации, ЮНЕСКО внесли его в свой список, как «исключительный пример почти полного восстановления исторического периода между XIII—XX веками».

Верить на слово сегодня никому нельзя, заглянем немного в архивные фотокарточки. Для начала 1985 год. Отсутствующая нынче широкая проезжая часть, намекает на то что пешеходы в Варшаве одерживают победу.

А вот картинка 1985-1900 дает примерное представление об атмосфере и архитектуре Старого города до внесения в нее изменений гитлеровскими войсками.

Коня своего железного сегодня уже так просто не припаркуешь (въезд только по разрешению, или штраф). А вот атмосфера и сегодня подходит для променадов.

Про пряничные домики, черепичные крыши и ванильные прошлое - вот это вот все оставим бьюти-блогерам. Реальный дух того времени (18-19 века) это тесное соседство аристократии с маргинальными жителями, облепленная попрошайками колонна Сигизмунда и снующие везде воришки.

Райончик по улице Рыцарской, примыкающий к городским стенам, в то время носил титул “Маленького ада”. Именно в этом районе вырос первый квартал красных фонарей, а самым первым зарегистрированным публичным домом управляла жена местного палача.

Хотя городские советники пытались ограничить разрастание такого бизнеса, выделив для публичных домов отдельные улицы, из этого мало что получалось. Клиентами таких заведений были не только подозрительные личности, но и местная аристократия. Она то точно знала, что именно здесь было весело, без условностей, правил, и еще с девчонками. Источник: (https://wawstep.mitteleuropa.pl/)

Я лишь ограничусь лишь одной фразой - годно. Озверевший декабрьский ветер тут достать не может (а сам Старый город находиться на холме). Прежде чем посетить местную едальню, можно нагулять нехилый аппетит.

Старые городские стены цепко охраняют райончик от несанкционированного разрастания.

Рядовой турист (который почти нифига не гуглит заранее) факт новодела вряд ли заметит.

Скорее всего это рядовой турист будет выискивать меню подешевле, и заодно проникнуться деталями. Копипаста тут явно не цениться. Вариаций фасадов, текстур огромное количество.

Не пропадать же добру. Решено было вспомнить пароль к аккаунту на фотостоках.

Недвусмысленный намек на то что нефиг работать без выходных.

Бурный человеческий поток выносит прямо на Рыночную площадь. Кишащая людьми, площадь уже несколько веков является центром притяжения. Начиная с 13 века в роли главного базарного центра города, и заканчивая сегодняшним туристическим функционалом.

С осадками было туговато. Вот эта небольшая кучка снега и есть весь стратегический запас снега на весь город.

Кстати, время свериться с оригиналом (пускай и черно-белым).

За отсутствие снега, целиком отдувается термометр. Вечерком крепкий минус будет назойливо загонять назад в гостиницу. Поэтому горячий глинтвейн будет отнюдь не лишним.

Новогодний холодный маркетинг в действии: аппетит просыпается и ноги сами ведут за свободный столик в ближайшей едальне.

Буквально за углом, совсем недалеко от многолюдной Рыночной площади, был найден уголок для социофобов. Кроме скучающего колокола, никакой другой активности на площади Канония не наблюдалось.

Один из входов в Старый город охраняет грозный Варшавский барбакан. Также восстановленный в ходе реконструкции 50-х годов 20 века. Забавно, что построенный на этом месте в 1540 году оригинальный барбакан устарел чуть ли не с момента своей постройки (артиллерия 16-го века была достаточно грозным оружием).

Городские стены вместе со старым форпостом дают примерное представление о комплексе укреплений средневековой Варшавы.

Весьма атмосферная (имхо) фотокарточка 1969 года.

В целом, туристо одобряе.

Энтузиазм реставраторов не заканчивается прямо за городскими стенами Старого города. Новая Варшава или Новый город также был старательно разрушен гитлеровскими войсками во время Второй мировой. И также старательно реконструировался в 1950-х годах.

Несмотря на название, это район один из старейших в Варшаве. Долгое время существовал как пригород, и только в конце 18-го века вошел в состав Варшавы.

Просто сюрреалистичная картина: спуск к Висле, ни машин, ни людей, ни новомодного городского благоустройства.

Как будто вышел из машины времени: в 1959 году почти идентичная картинка

Но выше было пожалуй исключение. В прогулочном центре, как модно нынче, щемят автомобилистов узкими дорожками и платными парковками. И это просто отлично, поскольку позволяет шататься туда-сюда без особых преград и светофоров с интервалом в вечность.

Наматывать пешие километры тут гораздо интереснее, чем в любимом спальнике. При моем равнодушие к костелам, внезапное появление за углом очередного дворца доставляет.

Бежать куда либо встречать закат не обязательно. Зафиксировать это дело можно и на месте: шпили костелов и высотки на заднем плане обеспечат нужный антураж.

Главное не вываливаться за границы локации. А то местами уже начинают показываться продукты индустриального домостроения.

Театральная академия и один из персонажей семейки Адамс. Или просто пример борьбы с балконными курильщиками.

Вынырнув из тесных объятий исторических улиц на внушительную площадь, именуемую площадью Красиньских, нас встречает брутальное строение польского архитектора Марека Будзинского. Здание, построенное по проекту 1991 года, нынче занимает Верховный Суд Польши.

Малозаметные кусты зелени на крыше Верховного суда выросли не просто так. Несмотря на пристрастие архитектора к брутализму (а это Ле Корбюзье, индустриальный скачок, гетто-микрорайоны), интеграция с природным окружением было его “фичей”. Увитый зеленью фасад Библиотеки Варшавского университета и Театр Оперы в Белостоке - его рук дело.

Словно для контраста, рядом с колоннадами здания суда, скромно сожительствуют барочный собор с длинным официальным названием и симпатичный дворец Красиньских. Собор представляет собой грандиозный памятник всем польским солдатам, погибшим во Второй мировой войне.

А дворец Красиньских умело прячет автомобили где-то в недрах подземной (вроде даже бесплатной) парковки. Солнечные зайчики здания Верховного суда намекают на то что в межвоенный период сам Верховный суд располагался именно здесь (сейчас дворец это часть Национальной библиотеки).

Во время второй мировой войны дворец был старательно уничтожен вместе со всеми прилегающими зданиями и лужайками.

Нынче на лужайке перед дворцом пасутся низкополигональные пегасы.

Часть здание суда над проезжей частью имитирует что-то наподобие ворот. Совпадение не случайно, во время Второй мировой войны здесь были ворота в еврейское гетто.

Если же следовать вдоль Вислы, исторические текстурки продолжаются еще на несколько кварталов. Эти несколько улиц объединяет общее пафосное название “Королевский тракт”.

Некогда пригородная дорога, со временем обросла жителями и слилась с городом. Звание королевской обязывало ее следовать на юг, в сторону тогдашней столицы Кракова.

Бульдозер Второй мировой прошелся и здесь.

Как и полагается району родословной, в комплектацию входят несколько костелов. Звание самый эпичный, завоевал костел Святого Креста. И не потому что хранит сердце Фридерика Шопена, а поскольку своими размерами ярко выделяется между соседними домами.

Звание самый стойкий достается Костелу Визиток, поскольку это одна из немногих достопримечательностей не разрушенная во время войны. И да, Визитантки - женский монашеский орден, а не бумажки с номерами (это точно, проверил в вики).

Сам Королевский тракт по большому счету включает две основные улицы: Краковское предместье и Новы Свят. И предназначены они в основном только для пошастать туда-сюда и фоточек поделать. Поесть/прибухнуть это уже не здесь.

Чтобы все таки быть немного в теме лучше взять какого нибудь гида. Тогда станут заметны мелкие артефакты и связанные с тем или иным закоулком байки. Гида не обязательно живого и за деньги. Достаточно даже будет izi.travel

Видимое отсутствие траффика никоим образом не связано с новогодними праздниками. Всем повозкам, кроме городского транспорта и такси показываться на этих улицах возбраняется.

Но так было не всегда. Гранитные тротуары и небольшая проезжая часть появились в ходе модернизации 2006-2008 годов.

Если хочется побыстрее и с ветерком, можно пробежаться или сесть на велосипед. Специалистов по самим велодорожкам в ЖЖ хватает, могу лишь заметить что они есть.

Варшавские львы весьма позитивны. Даже будучи охранником резиденции президента Польши.

Окрестности Королевского тракта: в плотном сожительстве свеженький офисный центр, плотные и платные парковки.

Следуя королевскому маршруту к Кракову утыкаемся в пальму. Несмотря на холод, пальма себя чувствует себя неплохо. Однако подсказки из телефона говорят о том что пальма то не настоящая, и площадь не пальмовая, а Шарля де Голля.