Деревянная лампа своими руками (38 фото)

По работе мне приходится много общаться с людьми и работать головой, а результаты такого труда не всегда очевидны. Поэтому хобби я себе выбрал такое, чтобы работать руками, молча и чтобы результат был налицо. С такими требованиями столярка - отличный вариант.

Хочу поделиться с фишковчанами очередным своим проектом.

Давно была задумка сделать деревянный светильник.

Концепцию светильника подглядел в интернете и немного доработал по своему вкусу. Думаю, получилось симпатично.





Перед началом хочу сказать, что столярка в наше время вполне доступна. Все мои станки и инструменты вышли не дороже одного квадроцикла, или спортивного мотоцикла, или пары-тройки путешествий в экзотические страны, или пары топовых ноутбуков, и, уж тем более, они в разы дешевле подготовленного проходимца-внедорожника (да и не подготовленного тоже) и прочих дайвингов с кастомайзингами -вокруг нас много увлеченных людей. Уверен, у многих есть занятия и подороже.

А еще веду блог (указан как источник и в описании фотографий), куда пишу статьи по мере выхода поделок. Там есть и другие мои проекты.

Все началось с бумажной модели, на которую ушло не мало времени. Благодаря игре с пропорциями удалось добиться хорошего результата. На фотографии один из промежуточных вариантов.



Далее по бумажной модели сделаны шаблоны из фанеры. Потом по этим шаблонам будут изготавливаться детали будущего светильника. Шаблоны сделаны из фанеры 20 мм. У нее достаточно твердые торцы, которые не будут деформироваться от сильного нажатия подшипником копировальной фрезы. К изготовлению шаблонов надо подходить очень тщательно, потому что от их качества зависит качество конечного изделия. На подгонку и шлифовку шаблонов ушел почти целый день.





Теперь про выбор материала. Существует относительно дешевый материал - сосна. Это легкая древесина обычно желтого цвета, которая очень легко обрабатывается. Но у нее есть один серьезный недостаток - она мягкая. Мягкая настолько, что на ее поверхности можно оставить вмятину даже ногтем. Поэтому фу, фу, фу.



Свой проект решил делать из более твердых, благородных и дорогих видов дерева - ясеня и дуба. Помимо того, что эта древесина и так относительно тяжело обрабатывается, так я еще и взял сложные куски сложной древесины - обаплы с большим количество сучков и внутренними напряжениями. Обычно столяры стараются не связываться с такой древесиной и она идет на дрова.

2017 год объявлен годом экологии. Это будет мой вклад в сохранение природных ресурсов: вместо того, чтобы выбросить их или сжечь я буду использовать их в своих изделиях. Тем более, что тангенциальный спил дерева в этом проекте будет смотреться очень выигрышно.



В начале отрезаем кору и вырезаем сучки



Далее фугуем. Это делается на специальном станке, показанном на фотографии. Фугование делает пласть доски идеально ровной.



В конце прогоняем заготовки через рейсмус.

На предыдущем шаге мы фуговали заготовки - то есть делали одну сторону идеально ровной. Рейсмус обрабатывает вторую сторону, делая ее идеально параллельной отфугованной. Если первая ровная, то и вторая будет ровной. Рейсмус также позволяет получить множество заготовок одинаковой толщины.



Ясень прекрасен! Пожалуй, это моя любимая древесина. У нее приятный цвет и рисунок, приятная тяжесть, благородство.



Из получившихся дощечек вырезаем детали будущего светильника. Для этого с помощью шаблонов размечаем детали.



И электролобзиком вырезаем их с небольшим отступом.



Теперь надо обработать края деталей на фрезерном столе по фанерным шаблонам. Для этого надо надежно закрепить деталь на шаблоне. Самый лучший вариант - саморезами. Но саморезы оставляют следы. Остается использовать двусторонний скотч.





Далее просто остается обработать деталь копировальной фрезой



К сожалению, иногда в заготовках попадаются невидимые глазу микротрещины. Они приводят к сколам. У меня таким образом было испорчено примерно 20% заготовок - да уж, не мало.



После этого каждая деталь шлифуется отдельно. Использовал наждачную бумагу зернистостью 120 и 180. Еще одно приятное свойство ясеня - он отлично шлифуется.



Для того, чтобы светильник был более устойчив, лапы будущей собаки надо немного развести в стороны. Для этого они немного скошены в месте крепления к корпусу. Скосы делал с помощью специальной самодельной каретки.





Никак не удается завести в мастерской сверлильный станок, хотя мечтаю о нем уже давно. Поэтому пока работаю ручной дрелью - делаем отверстия в деталях будущего светильника для их крепления друг к другу. Лучше делать отверстия, сложив детали стопкой - тогда они будут лучше подогнаны друг к другу в конечном изделии. Не забываем подложить брусок под выходное отверстие, чтобы не испортить стол и сверло при выходе не вырывало волокна детали, оставляя уродливые края.



Корпус светильника почти готов. Осталось изготовить плафон. Для изготовления плафона взял шпонированный с двух сторон натуральным дубом МДФ 6 мм.



Детали будущего плафона вырезал с помощью другой самодельной каретки, которая позволяет точно выставить все углы.



Плафон фактически будет представлять собой коробочку с шестью стенками, одна из которых утоплена. Такая конструкция позволит спрятать всю некрасивую электрическую часть и сделать плафон достаточно прочным. Кроме того, благодаря использованию шпонированного МДФ все детали можно надежно склеивать, не боясь их коробления. Делаем на фрезерном столе пазы для склейки.



В готовом изделии было бы не плохо, если бы голова собаки могла поворачиваться. Для этого изготовил простенький шарнир. Наклеиваем на нижнюю деталь плафона фанерный брусок с отверстием, в котором саморез сможет свободно перемещаться.



В верхнем торце заготовки для шеи высверливаем отверстие меньшего диаметра, в которое может быть закручен саморез. Такое высверливание позволяет избежать возможного раскалывания заготовки шеи во время закручивания самореза и точно задать место, куда он будет установлен.



Далее через шайбу вкручиваем саморез, соединяя таким образом детали между собой.



Натяжение самореза подбираем таким образом, чтобы голова могла крутиться, но не болтаться.



После изготовления шарнира склеиваем плафон



В общем-то, светильник-собака готов. Но остался еще один важный этап - финишное покрытие. Плохое покрытие легко перечеркнет все ваши усилия. Именно от него зависит внешний вид изделия, его презентабельность и, вместе с ними, ваш имидж среди окружающих. Поэтому на столярных форумах вопросы покрытия, пожалуй, даже более обсуждаемы, чем непосредственная обработка древесины.

Так как в моем проекте делается упор на экологичность и натуральность, то обычный лак здесь будет не совсем уместен. Гораздо лучше подойдет специальное масло для пропитки дерева. Судя по описанию на банке, оно изготовлено из натурального льняного масла - как раз то, что нужно!

Тут надо сделать маленькое отступление по поводу масел:

Во-первых, лак "прилипает" только к верхнему слою древесины, в то время, как масло пропитывает древесину в глубь и там полимеризуется. Именно не высыхает, а создает твердую структуру, устойчивую к воздействию растворителей. Поэтому масло гораздо эффективнее защищает изделия, подвергающиеся атмосферному воздействию. (УФ разрушает верхний слой клеток древесины и вместе с ним лаковое покрытие. Поверхность, покрытая маслом более стойкая)

Во-вторых, ремонт поврежденного покрытия в случае лака требует гораздо больше усилий, чем в случае масла. В последнем случае следует только нанести кисточкой немного нового масла.



Нанесение масла на столярное изделие обязательно надо занести в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот процесс дарит успокоение на грани медитации. Древесина оживает прямо на глазах - она приобретает очень приятный оттенок, подчеркивается ее структура. Изделие выглядит просто невероятно!

Очень важный момент - всегда читайте рекомендации производителя - он знает про свой продукт побольше вас и очень заинтересован в вашем успехе. Так вот, наносить масло рекомендуется кистью или ветошью, не оставляющей ворса. Через двадцать-тридцать минут после нанесения рекомендуется вытереть остатки масла и оставить изделие на сутки. Через сутки процедуру можно повторить для лучшего результата. После нанесения последнего слоя, по возможности, поверхность не подвергать нагрузкам, чтобы масло окончательно полимеризовалось.



Чтобы детали не мешались во время пропитки повесил их в стороне от верстака.



После высыхания покрытия собрал электрическую часть.



Использовал лампы с цоколем GU5.3. Выбор ламп с таким цоколем огромный. Из всего разнообразия выбрал светодиодную лампу (чтобы не грелась) с теплым светом.



Готово. Собака получилась даже лучше, чем я ожидал.