Тонкие струны Байкала или 400 км на коньках (54 фото)

Всё началось с мечты. Мечты увидеть чистейший лёд Байкала, прикоснуться к святыне Сибири, почувствовать мощь Озера и впитать его красоту. Хотя кроме таких высокоморальных мыслей не покидала идея просто погонять на коньках по здоровенному катку и поснимать Байкальские ледяные красоты. Путь длиною в 400 км на коньках был пройден нами меньше, чем за 2 недели и поместился в эти строчки. Сегодня я расскажу про большое зимнее путешествие: про чистейший лёд Байкала, про старых друзей и новых добрых знакомых, про закаты-рассветы и хмурое небо, добрых и злых духов Ольхона.



Источник: Жжурнал/satorifoto

Мечты мечтами, но намного приятнее, когда они осуществляются. 2 годы назад ещё родилась эта идея – покорить Байкал. Первые мысли были, конечно, слегка сумасшедшими: пройти вокруг Байкала или хотя бы от Юга до Севера. Потом выяснилось, что лёд редко бывает чистым на Юге и Севере и там можно просто закопаться в снегу – и сойти с маршрута. Поэтому стал вырисовываться более реалистичный вариант: Ольхон, Бугульдейка, Листвянка… Стал искать себе команду. Выяснилось, что люди слегка меня не понимают в коньковом вопросе. Иногда даже чувствуешь себя слегка сдвинутым, когда на тебя таращатся с круглыми глазами с фразами типа: «На коньках?! Да ты там сдохнешь в первый же час – это ж тяжело…», «Вас там ветер так сдует, что долетите до Баргузинского хребта…», «Лететь в Иркутск как в Европу стоит». Мои успокоительные фразы в ответ для этих почемучек были простыми: «Да есть специальные коньки! И билеты дешевые найдём», «Там же зимовья есть везде и турбазы – спрячемся, как Сарма подует». Успокоительные фразы не подействовали – и ребята пошли кто куда: кто в Хибины, кто в Саяны, традиционно на лыжах. Думаю, тогда мне просто не хватило энергии заразить энтузиазмом своих друзей: сдавал диплом физтеха в тот год, была какая-то тревога за будущее и неопределенность.
При подготовке к экспедиции очень помог форум сайта angara.net. Люди туда заходят спортивные и отзывчивые, можно найти и попутчиков, и машину на заброску. Большой ошибкой было позвонить в автобусную диспетчерскую Иркутска. Унылый раздраженный голос тётки-редиски из справочной повествовал мне о том что «ничего не ходит туда, и даже больше не спрашивай». Впрочем, выяснилось, что автобусы ходят, и даже есть выбор куда сесть, просто они друг с другом «не дружат». Поэтому если хотите сэкономить – езжайте на маршрутке: зимой это всего 400 рублей до МРС, звонить можно по этому поводу Татьяне из Хужира (она там гостиницу сдаёт). Телефоны если кому надо – дам по почте. Другие полезные источники можете посмотреть в конце этого рассказика.
А мы заказали машину до Бугульдейки: нас 5 человек, с большими рюкзаками – что мы будем людям мешать в маршрутке ездить. Сторговались до 4 тысяч с водителем, это считается нормальной ценой – выше только для москвичей. А когда нам удалось купить билеты на самолёт за 11 тысяч – радости просто не было предела. Снаряжение искали тоже, что называется «всем миром»: коньки частично взяли у знакомых, которые уже ходили на Байкал. https://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=8bb862e7-4328-45d5-bd98-fcf5ba1032f4
Кстати, именно их отчёт и фотографии когда-то натолкнули меня на мысль о путешествии на коньках по Байкалу. Их коньки пришлось переделывать: ставить крепления от сноуборда (лямочки и застёжки). А 2 пары коньков у нас были совершенно необыкновенные: Саша привёз из Норвегии специальные походные коньки! Лёгкие, с удобными лямками – загляденье! Но и стоили они соответствующе… Защиту и крепления от сноуборда дал Никита, а ещё было много людей, которые помогали спальниками (мы брали 2 штуки на человека либо очень тёплые), креплениями и прочими тряпками-железяками-пластмассками. А ещё для конькового похода взяли лыжные советские палки, предварительно их заточив.
Информацию по Байкальским местам красот можно найти, например, тут:
https://nature.baikal.ru/
А карту для жпс тут: https://baikalnavi.org/
Ледовую обстановку мы мониторили чуть ли не каждый день:

Сейчас, например, видно, что снегом всё напрочь занесло. Байкал готовится к весне.
Перед походом провели пару тренировок. Не сказать, что мы фигуристы или какие-то матёрые конькобежцы. Некоторые из нас на коньках-то стояли всего пару раз. Так что мы держались на этих тренировках на одном лишь энтузиазме поехать на Байкал. Впрочем, энтузиазм тогда не обеспечил нам защиту от удачных падений и синяков. Одна из тренировок была в Шатуре – там я наивно хотел испытать коньки на реальном озере, но снега в этом году намело у нас будь здоров. Получилось потренироваться только на катке. Там же было решено взять с собой санки для волочения рюкзаков. Такие специальные походные саночки, пластиковые. К слову, на одном из московских катков меня позорно выгнали с норвежскими коньками. Видимо, за превышение. А разогнаться на них можно до 25 км/ч парой ударов копыт. Сами по gps потом проверяли на Байкале. Впрочем, результат тренировок нас не испугал, разве что добавил в список нашего снаряжения кошки (что оказалось потом полным абсурдом). А ещё мне пришла в голову прекрасная и крайне разумная идея взять ледоруб и буры для крепления палатки на льду. Впрочем, буры и ледоруб были очень рады побывать на Байкале, но из рюкзака вылазить так и не захотели.
Итак, день отъезда. Стандартная картина, чего там таить: ядерный взрыв разметал наши жалкие тряпки по всей комнате, остаётся пара часов, чтобы собрать всё в одну кучу в рюкзаке. Утрамбовка в самом жестоком виде так и не помогла: рюкзак был гигантским. Сказалась наша запасливость: 2 спальника, кошки, тёплая одежда, фотобарахло в большом количестве: Nikon d80, nikkor 50 1.8, nikkor 70-300 4.5/5.6 vr, tamron 17-50 f 2.8, штатив, gopro. Впрочем, одеть его как-то удалось. Весы показывали 40 кг. Хорошо хоть мне из дома в Королёве недалеко до электрички тащить (про Байкал я как-то даже старался и не вспоминать). Впрочем, скиснуть не давало наличие санок для этих бегемотов. Всё, садимся. Электричка-метро-электричка-самолёт. Добрые пассажиры напарываются на наше барахло, провожая нас возгласами типа «романтики, блин». На досмотре у всех находят длинные сабли в рюкзаках и гранаты. Не привыкли, видимо, к походникам на коньках.
Ну вот и наконец-то вырвался из лап Москвы. Это счастье, когда мечта начинает сбываться, когда впереди – целое приключение, полное жизни, света и движения. А так и стухнуть можно дома: силы вытягивает этот город только так, словно питается большим количеством суетящихся людей.
В самолёте осенило: забыли термосы. Ну что ж, придётся ждать с 5 утра, когда самолёт прилетит, до 10 – ждать открытия магазина. Ещё надо было встретить Лёшку, он только-только ночью вернулся из похода по Восточным Саянам. Лёшу встретили сразу же: к нам вышел такой матёрый загорелый турист. Его вид явно напоминал нам, что мы скоро будем такими же красивыми. Перепаковываемся – закупаем оставшуюся хавку – и в путь!
Водитель Серега – неразговорчивый бурят. Но очень спокойный и рассудительный, топит на своём крокодиле через холмы и предгорья у Танжеран. Ясное синее небо, солнце слепит. Деревья пролетают мимо, посёлки, дома, степи – вырубаюсь от двух бессонных ночей – снова в полудрёме смотрю на выжженные солнцем цвета. То ли глаза устали, то ли не привык к такому солнцу: всё кажется блёклым, почти чёрно-белым. И тишина, только мотор машины работает, везёт нас на полных парах в Бугульдейку.

8 марта


1. Ну что ж, мы приехали! Вот он уже виден – кусочек мечты, за поворотом. Пытаюсь купить воду для обеда в магазине – нету, есть только газированная. Тётя в магазине явно позабавилась моему вопросу о воде. Ну что ж, обед-то готовить как-то надо. Хотели по-быстрому, чтобы лёд не топить. Вышли на берег Байкала. Лепота! Но пока как-то страшно выходить, это как в открытый космос первый раз выйти. Но когда-то это должно было случиться – вышли, походили немного по льду. Впечатления самые необыкновенные, восторг. На берегу – большие глыбы белых камней. Видимо, мрамор. Бугульдейка раньше была рабочим посёлком для перевозки плотов из леса по Байкалу, и был тут мраморный карьер. И аэродром тут раньше был. А сейчас как-то всё загибается, много брошенных домов. Продолжаю поиски воды. Подошёл к участку, где мужик напористо пытался снести сарай-туалет ловкими движениями. Попросил воды принести. На довольную усатую улыбку и фразу «А там чё – нету?» (с указанием в сторону самого большого запаса пресноводной воды в мире) я ничего кроме тупой улыбки в ответ сказать не смог. Мужик, впрочем, не сопротивлялся – и воду принёс.


2. Пообедали. Жизнь прекрасна. Довольные сытые шарики выкатились на лёд. Такая красота – хоть никуда не иди. Ползаем по льду, лапаем сосульки и льдинки как дети. Развалились на льду и смотрим на пузырьки, трещинки, бирюзу прибрежного льда. Картина: 5 человек ползают по льду, размахивая лапами, бегая туда сюда и шлёпаясь с непривычки на лёд, крича друг другу восторженные фразы. Ну что тут могли подумать местные рыбаки? Ну ничего, привыкли. Встали на коньки, попробовали – катится замечательно, можно хоть педали почти не крутить – само несёт. Тут же придумали конструкцию, как закрепить саночки верёвкой на пояс. В добрый путь!


3. Первый час был крайне неудачным в плане километража. Я заваливался у каждой ледышки и пытался найти подходящий ракурс, сфотографировать лёд, торосы. А торосы около Бугульдейки были одними из самых больших и красивых на всём нашем пути: бирюзовый лёд огромными осколками был навален у берега. Первые ощущения от катания – самые свежие и яркие: потом всё же приедается катиться по льду.


4. Как и показывали космоснимки, лёд – чистейший. Просто огромный каток. Просматриваются хорошо белые сопки Баргузинского хребта на другом берегу.


5. Рюкзак как-то болтается себе спокойно сзади по льду, совсем не напрягает и не тянет назад. День получается коротким: надо успеть до зимовья, а уже вечереет. Слишком долго возились с ледышками.


6. К вечеру наползли медленно тучи, серая хмарь легла на солнце. Красивого заката не видать. Зато забрались уже на берег, ищем зимовье. Не тут-то было. Никакого зимовья и в помине нет, хотя на карте отмечено. Вот тебе и мыс «Голый»: надо было вчитаться в название… Но это нас не расстроило: забрались на пригорок, поглазели на уходящее солнце, поставили палатки, развели костёр – готовим вкусную еду.


7. Вот и ночь наступила. Удивился, как вышла полная луна. Кажется, что перед тобой – целое море, в котором плещется вода, отражаясь мелкой лунной рябью.


8. Пошёл погулять на ночной лёд, оставив своих друзей готовить еду у костра. Байкал скрипит, ухает, разговаривает во сне. От резких звуков, тресков и бульканий сначала вздрагиваешь, а потом привыкаешь. Чувствуется сила, мощь озера. Оно живёт, сопротивляется оковам льда. Наверху в небесной тишине – звёзды, впереди – луна, под ногами – чёрнота прозрачного льда, там уже толща воды. Натуральный космос!


9. Чтобы попасть с берега на озеро приходится перебираться через груду торосов на берегу. Льдинки мелкие легко и звонко раскалываются. Копаться среди торосов ночью – весёлое занятие. Такое ощущение, что непрошеный посетитель забрёл случайно на кладбище битых бутылок и устроил там дебош. Как-то стыдно будить так Байкал… Пойду-ка я поем и спать.

9 марта


10. Что-то не жарко просыпаться. Внутренний термометр подсказывает температуру -30. Иней падает с верха палатки за шиворот, пока достаёшь своё тело из спальника и засовываешь в закоченевшие ботинки. Чешский термометр, прикрученный кем-то к палатке, вроде не возражает против моего внутреннего термометра: на чешском есть шарик на отметке -30 и красная жидкость зябко жмётся внутри этого самого шарика, не желая подниматься наверх.


11. Хмарь никуда не делась с вечера. Движение – это жизнь, согреваемся на коньках.


12. Это с утра я расстроился такой погоде, а к обеду (а тем более - потом) уже понял, что тучи над Байкалом – настоящий подарок фотографу.


13. Лёд тихо замирает, тучи пролетают на низкой высоте, перекрывая солнце – и мы, одинокие человечки, катим по диким местам Байкала.


14. Ни души вокруг: никаких машин, птиц, людей. Только ветер шумит, да и лёд трещит по швам.


15. Лёд идеальный: гладкий, ровный. Скользить по такому – одно удовольствие. Иногда на пути встречаем трещины. По их поводу я очень переживал дома. Думал – как проходить будем, даже верёвку для страховки хотел брать. Но тут нам повезло: трещины все были закрыты громадными торосами, и везде можно было пролезть на следующий чистый участок.


16. Подъезжаем к мысу Крестовский. На горе действительно стоит крест, а рядом – поселение фермеров. Погода становится всё хуже. Тучи снижаются, видимо, скоро пойдёт снег или поднимется сильный ветер. Тревожное чувство.


17. От опасений за свою шкуру спасает мысль про корову на льду: рядом с фермерским хозяйством, прямо на берегу у торосов пасутся коровы. Не знаю, что они там жрут, бедолаги, но им явно жизнь малиной здесь не кажется. А у нас уже новая мечта – увидеть корову на льду. Следы их бурной жизнедеятельности тут повсюду…


18. Даже остановились специально подождать, когда корова соизволит выйти к нам на лёд. Но не тут-то было – не захотели они нам шоу-балет устраивать. Зато насмотрелись мы вдоволь торосов на берегу. Лёд у берега необыкновенно красивого бирюзового оттенка. Лежат себе такие глыбы и думаешь, с какой же силой должен был Байкал бушевать, чтобы забросить такие куски на берег!


19. Перекусили, пообедали на льду – едем дальше. Тут к нам подъезжает машина. Мужики предлагают нам залезть к ним – и ехать в баню в домик в распадке. На их внешнем виде 8 марта явно сказалось не лучшим образом: красные выпученные глаза мужиков, хриплые сонные голоса и ленивые ухмылки очень настойчиво стали требовать нас в свой дом и баню. Суровый сибирский маркетинг… Но коньки – штука хорошая, они нас донесли до трещины, а её мужики уже не собирались переезжать. И уехали дальше в свою баню. Туда им и дорога, в баню эту.


20. Торосы – как крылья или паруса кораблей – возвышаются над чернотой Озера и льда. Смотришь в чарующую глубину воды под собой – она затягивает, гипнотизирует.


21. А погода тем временем меняется каждую секунду: тучи сгущаются, чаша великого Озера напрягается под свинцовыми тучами, готовая разнести в клочья очередную льдину в трещине под шум спецэффектов разлетающегося вдребезги льда.


22. Закрываешь глаза на отдыхе между перегонами – и видишь сеть трещин. Они и сейчас отпечатались где-то в мозге и иногда проносятся яркими линиями в голове. Интересно, это Байкал сейчас живёт во мне, оставив так свой след? Тишина и гладь. Тревожная тишина. Что ждать от этой дикой природы? Жмёмся ближе к берегу, пока катится хорошо. Иногда воздух прорывают резкие выстрелы звука ломающегося льда.


23. У берегов Байкала лёд совсем другого оттенка, чем за километр. Словно кто-то бочку с краской утопил: яркий и словно светящийся изнутри. Внутри – вмороженные тонкими нитями пузырьки и иные объекты явно инопланетного происхождения. Вот же постаралась художница-природа!


24. Тут иногда стало появляться солнце сквозь тучи, освещая лёд как будто изнутри. Вспоминаются всякие физические штуки, дабы заглушить природный страх перед надвигающейся стихией. Например, вспомнилось, что на юге Байкала расположена удивительная станция по ловле нейтрино. Байкальский нейтринный телескоп – красивая штука: состоит он из пары сотен светочувствительных фотоумножителей (ФЭУ, “Квазаров”), закрепленных на нескольких тросах и спущенных в Байкал на глубину больше километра. Внешне конструкция представляет собой кучу шариков, нанизанных на нитки. Проходя через воду, нейтрино реагирует с веществом, образуя мюон. А мюон уже генерирует черенковское излучение. Вот его-то и ловят ФЭУ. Наука наукой, а нам топать дальше надо.


25. Всё-таки катиться весь день вдоль берега утомительно. Иногда хочется подойти поближе к берегу, поглазеть на торосы, льдинки. Но зато и лёд тут похуже, приходится много участков объезжать, искусно орудуя рюкзаком на веревочке, вводя его в полицейские развороты, чтобы он на льдины не напоролся и не перевернулся.


26. А вот и снова поле ледышек начинается. Учёные подсчитали, что для протяжения в 30 километров и изменения температуры в 20° расширение льда составит целых 42 метра. То есть лёд как раз в торосах и освобождается, разбрасывая по глади такие прозрачные осколки. А осколки эти настолько прозрачные, что через них можно хоть книгу читать! Конечно, интересно было бы увидеть, как сковывается льдом Байкал. Говорят, сначала образуется плавучий лёд. Он выносится в озеро реками, образуется из расколотых сокуй – ледышек, намерзших на скалах и берегах. Ветер играет с огромными льдинами, перебрасывая их, как игрушки друг к другу. Затем льдин становится всё больше – и они смерзаются вместе. Так сковывается Байкал. Этот лёд – самый противный для конькобежца: он непрозрачный и неровный из-за наплесков волн. Катиться по нему – как по шпалам на велосипеде… Зато этот лёд (его называют «осенец») считается самым надёжным. Есть ещё один противный лёд – колобовник. По нему ехать – сущий ад: в разные стороны торчат плиты льда, наплески и неровности.


27. За размышлениями о Байкале пошёл снег. Тучи мягко опустились на лёд, всё вокруг затихло – и снег мелкими хлопьями начал покрывать медленно всю гладь Озера. Снежинки собираются в островки, танцуют причудливым танцем на тихом ветерке, собираются вместе и убегают от нас, конькобежцев. Честно – я ожидал увидеть ветер, готовился, что надо будет сматываться от него к берегу, если рванет с большой силой. Но тут было просто очень красиво: снежинки тихо скользят небольшими струями. Время замирает, затихает. Смотришь на это и диву даёшься, как же всё в природе гармонично и музыкально.


28. Поверхность льда теперь вся укрыта снегом. Недолго же мы видели чистейший лёд, наслаждались полётом над этим космосом. Но всё равно красиво: облака, кусочки солнечных зайчиков вдали, мягкий свежий снег.


29. Катиться становится чуть тяжелее. Снег тормозит саночки с рюкзаками, но коньки скользят хорошо. Ехать жарко, много энергии выделяется при таких упражнениях на льду.


30. Я уже 2й день в спешном порядке и рваном темпе пытаюсь догнать свою группу: хочется и пофотографировать, и успеть пройти намеченное. Такой темп на моём здоровье хорошо не сказался: сначала начали сильно напрягаться ступни, почти без отдыха ведь весь день


31. А к вечеру заболели сухожилия или связки там, где пятка, но чуть повыше. Ехать стало болезненно. Поэтому будьте внимательны к вашему темпу и отдыху, если соберетесь на Байкал, берегите ноги. К слову, у остальных ребят ноги не болели, всё было хорошо весь наш долгий путь.


32. К вечеру приехали к бухте, где должно было находиться зимовьё. На карте оно отмечено как летник и находится в глубине бухты, в двух километрах от берега. Все настолько устали, что уже хотят остаться прямо на берегу: лень тащить рюкзаки 2 км до домика. Идём на разведку к избушке. Уже опускается вечер, надо быстрей определяться, где жить. Дует пронизывающий холодный ветер. К вечеру сильно холодает, стоять на месте нельзя – окочуришься сразу же. Подходим к домику. Вокруг – следы медведя, видимо, он тут недавно отлеживался: следы свежие, снежок и трава ещё не успели налететь в следы. Это плохо, мы насторожены. Вокруг – грязь, земля, помёт. Заходим в домик – никого. Есть печка, нары, столики. Немножко грязно – но терпимо. Главное, что печка есть: в такой мороз и ветер это большая подмога. Возвращаемся к берегу, ребята решили поиграть в демократию: кто-то хочет остаться тут на берегу на растерзание ветрам, кто-то – забраться на горку рядом. Поиграли – и хватит, идём в домик. Уже опустилась ночь. Топим печку, есть немного дров в домике. Хотим натаскать ещё дров из леса. Выхожу из домика за дровами в лес на горе, всматриваюсь в сумерки: нет ли зверья вокруг, места-то совсем дикие. Опа, кажется, что вдалеке уселся мишка и нюхает воздух… Сразу мысль – зайти в дом, проверить дверь. Благо, есть замочек на двери. Всматриваюсь ещё, в темноте это не так просто: теперь явно неподалёку, как раз в лесу бегает волк – суетится у границы леса. Перепутать сложно: движется он активно, перебежками. Желание пойти за дровами как-то пропало: оказаться запоздалым деликатесным ужином оголодавшего зверья как-то не хочется, при всём моём сочувствии к их непростой жизни. Готовим ужин, как-то приуныли: день тяжкий, да ещё и зверьё донимает своим присутствием. Но ничего, сегодня у Кирилла день рожденья: свечки в тортике, поздравления, вкусный ужин – расслабились и завалились спать.

10 марта

Утро прекрасно. Туч как ни бывало, а сильный ветер даёт надежду ещё разок увидеть чистый лёд Байкала. Оказывается, медведь оставил вместо себя утром плотный куст, причём не поленился его основательно вкопать… Зато у озера теперь пасутся лошади, подняли морды, раскрыли ноздри – приветствуют путешественников.


33. Этот день – яркий, солнечный, ветреный. Идём вдоль берега, лёд так себе: с большими островками снега, которые нас подтормаживают. Не удалось ветру всё сдуть. Но зато те кусочки льда, которые обнажились, хорошо привлекают внимание.


34. Про лёд Байкала можно рассказывать бесконечно. И показывать картинки. Везде он разный: трещины, разломы, пузырьки воздуха, водоросли.


35. Байкал покрывается льдом полностью, кроме участка в 20-25 км в истоке Ангары. В среднем лёд держится полгода на Севере и немного меньше – на Юге.


36. Иногда форма льда имеет правильную структуру, словно кристалл, но по большей части – это хаотичная сетка трещин, лепестки которых расходятся во все стороны.


37. Вечер на Байкале – торжество спецэффектов. Булькания, скрежетания, царапание красиво дополняются разлетающимися под ногами трещинами. Едешь по льду – а от тебя убегают разломы и трещинки с характерным хрустом.


38. До Ольхонских ворот остаётся с десяток километров. Но мы, наверное, уже и не успеем за сегодня. День из-за островков снега выдался тяжёлый, пройти бы 35 км.


39. Солнце слепит ярко. Мои друзья даже разделись по пояс – едут на коньках полуголые. Так и сгореть можно, солнце уже весеннее. Пыхтим как паровозы.


40. Но всё лучше, чем мороз утром и вечером: тепло и по-весеннему радостно.


41. Вот и солнце уже клонится к горизонту, готовое к зимнему сну. А мы идём к берегу. Солнце за день притопило выпавший снег, приморозив его ко льду. Шансы покататься по гладкому чистому льду всё уменьшаются. С одной стороны, надеемся на сильный ветер, с другой – хочется чтобы он хотя бы в спину дул.


42. У берега традиционно много трещин, торосов. По карте тут – зимник или летник. Но карты опять подводят: зимника нет и не было в помине. Но бухта явно обжитая: битое стекло, кучки мусора, остатки шалашей на склоне. Разбиваем лагерь прямо около берега, на земле. Холодно.

11 марта


43. Утро. Светает. Вызвался проснуться первым в самую рань, приготовить костёр, растопить лёд. Дежурных у нас нет – как хотим, так и готовим. В маленькой дружной компании лишнее принуждение не нужно. И не пожалел, что проснулся. Рассвет прекрасен. Ясными сильными линиями прорезался горизонт.


44. Говорят, когда утренняя заря красная или багрово-красная, а солнце показывается из-за туч или рваных облаков – то ждать непогоды. Берег очень красив: дикие места!


45. Посмотрим поближе…


46. И ещё чуть ближе к этому красивому дереву.


47. Солнце поднимается из-за горизонта, раскидывая солнечные зайчики от поля торосов. Кажется, что перед тобой Море с необыкновенным цветом воды.


48. Жаль, что рассвет такой короткий на Байкале весной. Не успеешь очароваться солнышком – и оно уже убегает наверх, над горизонтом...


49. Опять нас ждёт большой перегон. На этот раз – до самых заветных Ольхонских ворот. Ольхон уже видно давно, большая колбаса острова лежит на горизонте (что-то только 4й день экспедиции, а гастрономические темы уже стали назойливо приходить в голову).


50. Ну вот мы и тут, доехали. Путь нам преграждает огромная мокрая трещина. Пока неясно, как через неё прыгать, поэтому останавливаемся на обед. Тут вдалеке проезжает буханка через трещину. Вот туда-то мы и пойдём. Спокойно перешли, воды даже нет. Лёша уже почти месяц в походах: сначала по Саянам, теперь с нами. Настоящий полярник!


51. Ольхонские Ворота – опасное место. На машине мало кто решается тут проехать (ездят, конечно, но не так активно, как в Малом Море). И хоть ветер стих в Большом Море, здесь всегда есть ветерок. Это – место рождения Сармы. Мне понравился вот этот кусочек из прекрасного отчёта (https://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=662991d1-973f-4981-9b81-1fc77090245c)

«Вообще Байкал в плане ветров уникальное место. Ученые мужи подсчитали, что на озере имеется несколько постоянных ветров и куча блуждающих. Буряты и Тунгусы, веками живущие на берегах этого озера посчитали все эти ветра задолго до ученых мужей и уже успели многим из этих ветров дать свои названия и насочинять уйму легенд, связанных с ними. Мне очень нравятся всякие легенды, и сейчас не терпится поделиться одной из них. Называется она – Омулевая бочка. Кстати перед легендой скажу немного про омуля, чтобы легенда была понятней. Байкальским рыбакам известно, что омуль ходит огромными косяками, и если наткнулся на такой косяк, то молись, чтобы сеть не порвалась, потому как рыбы в него набивается столько, что аж дух захватывает. Даже край такого косяка зацепить сетью – большая радость. Только вот закономерность в маршруте передвижения таких косяков никто просчитать не может, вот и получается, что сегодня густо, а завтра пусто. Буряты связали воедино особенности рыбной ловли с озерными ветрами, и вот что получилось:
Гуляют по Байкалу два брата – ветра (Култук и Сарма), и гоняют по озеру омулевую бочку. Играют ею, наперегонки бегают. Да так, что щепки от нее летят (косяки омуля). Многие из людей охотятся на эту бочку. Жажда несметных богатств движет ими, и они тратят свою никчемную жизнь в поисках этой бочки. Братья – ветры хохочут над ними, переворачивая их лодки и отправляя на дно, но количество алчных людишек не убавляется, ведь поймав ту бочку можно стать хозяином Байкала. Однажды братья заигравшись швырнули бочку очень далеко, а бедный рыбак, вышедший в море, чтобы наловить немного рыбы для своей семьи случайно поймал её сетью.
- Что ты хочешь взамен? – спросили ветры рыбака – Отдай нам бочку и мы выполним любое твое желание.
- Ничего мне не нужно – ответил бедный рыбак – Это бочка принадлежит вам.
Братья удивились великодушию рыбака и с того дня сеть его вылавливала ровно столько рыбы, сколько нужно было, чтобы вдоволь накормить всю семью. Уважая простых рыбаков, братья и по сей день наполняют их сети рыбой, обделяя только алчных, которые по прежнему ищут омулевую бочку.
Вот такая легенда. Красивая.»


52. Скоро лёд оказывается абсолютно убитым: Сарма постаралась. А нам ещё вот так корячиться до самой базы Ольтрек 15 км. Валяемся на льду, отдыхаем. Много не пролежишь - холодом веет, да и заболеть можно.


53. Ну ничего – придём, нас ждёт теплый домик, вкусный ужин. Есть куда торопиться. Приехали к ночи на базу. Тут нас встретил Юра. Юра – удивительный человек. С таким радушием и заботой он нас принял, беспокоясь о нашем тепле, о том, чтобы мы сытыми остались. И воды принесёт нам, и печку помог очистить, и про Байкал пришёл – рассказал.


54. После московского «гостеприимства» мы были просто ошарашены таким добродушием в Ольтреке. Думаю, именно благодаря таким людям на Байкал хочется возвращаться снова и снова.